Jep, eli en ollut ollenkaan laskenut mitä olisi voinut mennä ( laiskuus iskee ), mutta onneksi kauppa on lähellä joten ei ole ongelma hakea tavaraa lisää.
Päätin tässä illan ratoksi räpsästä muutaman kuvan koteloista lakkauksen & vanutuksen jälkeen. Eli tässä on muutama potretti NELJÄN ohuen lakkakerroksen jälkeen ( puolikiiltävä Kiva-kalustelakka ), sen takia kuvia salaman kanssa ja ilman koska ei ikinä tiedä kumpi näyttää paremmalta ja ei nuo paljoa tilaa vie. http://img2.imageshack.us/img2/3141/potretti.jpg http://img177.imageshack.us/img177/6862/potretti2.jpg http://img222.imageshack.us/img222/2665/potretti3.jpg http://img219.imageshack.us/img219/3253/potretti4.jpg Sitten pari kuvaa vaimennuksesta, tuosta nyt ei kovin kummoisia kuvia luonnollisesti saa, mitä nyt bilteman halppis aaltomattoa näkyy. Ilman tuosta luulisi ainakin hyvin mahtuvan pakenemaan tuonne refleksikäytäviin: http://img223.imageshack.us/img223/9301/vaimennus.jpg http://img262.imageshack.us/img262/8599/vaimennus2.jpg Sitten kohtalaisen monta kuvaa refleksikäytävien päistä & ympäristöstä, näitäkin räpsin salaman kera ja ilman kun ei tiedä alivaloittuneista / ylivaloittuneista kohdista. http://img218.imageshack.us/img218/5465/refleksi.jpg http://img207.imageshack.us/img207/2388/refleksi2.jpg http://img2.imageshack.us/img2/5253/refleksi3.jpg http://img301.imageshack.us/img301/1831/refleksi4.jpg http://img254.imageshack.us/img254/4685/refleksi5.jpg http://img223.imageshack.us/img223/8723/refleksi6.jpg T:Aleksi
Vaikuttaa ihan toimivilta koteloilta. Kiva katsella välillä muitakin kuin putkia refleksissä. Itsellä ei ainakaan vanulla ole tullut ongelmia ilman liikkumisen suhteen, vaikka elementin ja putken välissä vanua olisikin. Ihanne kai vissiin on että putki ja elementti näkee toisensa, mutta yleensä se riittää että jättää putken suun ympärille hieman vapaata tilaa. Taitava "virittäjä" toki voi hyödyntää vanua tukkimalla osittain refleksiputkea/suuta. Tällä voidaan saavuttaa karvan alempi viritystaajuus, mutta samalla voi kyllä vasteen muoto muutenkin hieman muuttua heikentyneestä virtauksesta.
No täytyy sanoa että eipä nuo refleksikäytävät mitään priimaa ole, mutta toivottavasti hoitavat tehtävänsä. Ja tuosta pienestä vanukerroksesta luinkin jossain ketjussa DVB-G:n sanelemana, ihan mielenkiintoista luettavaa oli, voisi joskus huvikseen kokeilla mitä tapahtuu kun laittaa jonkinlaisen kerroksen vanua / jotain vaimennusainetta refleksiaukon suulle. Saas nähdä joutuuko näin tekemäänkin jos vaimennusaine ei tuo tarpeeksi tilavuutta jotta saisi viritystaajuudeen haluamaan 22 hertziin, pahimmassa tapauksessa se nousee 24 hertziin joka meinaa 2 dB:in vaimennusta 20 hertzissä. :grr:
Nyt on tullut BFD ja toinen Coral postissa, huomenna alkaa ankara kytkeminen ja säätäminen heti aamusta. Tunnelmia tulossa ennen puoltapäivää!
No nyt on elementit kiinni, kotelot paikallaan ja kaikki hujan hajan. Piti kantaa toinen tietokoneenikin "HT" huoneeseen jotta saan pistetaajuuksilla mitattua taajuusvastetta. Mutta alkuvaikutelmat muutamalla musiikkikappaleella ja leffanpätkällä ovat olleet erittäin positiivinen yllätys, mielestäni äänestä tuli tarkempi, iskut iskevät napakammin ja musiikin basso iskee nopeammin myös. Taajuusvaste on korvalla kuultaen melkein sama kuin vanhalla pöntöllä, tämän selittää osittain Simexissä ollut 15 hz /12 dB / oct. subsonic. Tähän hätään en rajoja ole kokeillut, noin pari milliä ovat tähän asti kalvot ottaneet ilmaa eli toistaiseksi maltisilla tasoilla kokeiltu. Nyt tekemään taajuusvaste taulukoita, illalla tulee käppyrää ja enemmän kokemuksia sekä tietenkin kuvia. T:Aleksi
roomEQwizard saa täältäkin kannatusta. Loppupeleissä melko helppokäyttöinen ohjelma ja sillä saa suoraan mitattuun vasteeseen simuloitua BFD:n säädöt. Eli simuloit ensin ohjelmalla korjaimet ja annat sitten samat arvot BFD:lle.
Suhteelliseen mittailuun ("ennen-jälkeen") käyvät kotivehkeet mainiosti; edullinen mikrofoni ja pc-softat. Mutta absoluuttista totuutta (absoluuttinen äänenpainetaso esimerkiksi) on vaikea kotioloissa saavuttaa, se vaatisi kalibroitua laitteistoa ja virheetöntä mittausmenetelmää. Softien valikoiden asetuksia muuttamalla käppyröiden muodot muuttuvat kummasti. Samoin mittausolosuhteiden muutokset muuttavat heti käppyröitä. Kaiuttimen ja mikrofonin siirto huoneessa, huoneen ovien tai ikkunoiden avaaminen/sulkeminen, mittaushuoneessa olevien ihmisten määrä ja sijainti... Liitteenä esimerkki pulmasta, johon voi törmätä kotikonstein mittaillessa. Mittasin SAMALLA mikrofonilla+pc-laitteistolla säätöihin koskematta jotain kaiutinta. Eri mittasoftilla sai omituisen erilaiset tulokset. Enkä vieläkään osaa sanoa, kumpaako tulosta uskoisin ja kumpiko valehtelee enemmän. En muista enää, että mitä kaiutinta mittasin ja miltä etäisyydeltä, mutta liitekuvan eroavaisuuksia selittäisi kenties se, että REW teki mittauksen siniaaltopyyhkäisyllä, joka ottaa mukaan huoneen olemusta eli bassokorostuksen, kun taas Speaker Workshop käytti mittauksessa MLS-kohinaa, joka sulkee huoneongelmia enemmän pois kuvioista ja mittaa enemmän itse kaiutinvastetta. Eli mitä kauempana kaiuttimesta ollaan mikrofonin kanssa, sitä enemmän REW mittaakin pelkkää huonevastetta eikä enää kaiutinta. Huonevasteen perusteella ei saa "kaiutinta suunnitella", mutta toki huoneakustiikan ongelmien korjaamisessa huonevasteen tunteminen tietenkin on avuksi. Mutta siis kaiuttimen itsensä suunnittelussa ei saisi käyttää huonevastetta lähtökohtana. Koska silloin kaiutin soi aivan väärin kun se siirretään toiseen huoneeseen tai samassa huoneessa eri paikkaan.
No nyt on käppyrä kunnossa ja hymy persiissä, hyvänen nähköön mitä nyky teknologia saa aikaan ! Eli päivä lähti käyntiin kiinnittämällä elementit, seuraavissa kuvissa on elementit + kotelot potretissa sekä pari kuvaa tiivistevirityksestä: http://img42.imageshack.us/img42/3141/potretti.jpg http://img195.imageshack.us/img195/1343/tiiviste.jpg http://img200.imageshack.us/img200/4628/tiiviste2.jpg Elementithän tuli kiinnitettyä aivan normaali puuruuveilla, eivät olleet edes mitään järeitä eivätkä nämä elementit paljoa painakaan. Mutta tuli sentään ruuvin kannat maalattua mustalla akryylimaalilla että ei näy hölmösti harmaat ruuvit tuolta reuna vaahtomuovin reiistä: http://img199.imageshack.us/img199/4046/kiinnitys.jpg http://img195.imageshack.us/img195/455/kiinnitys2.jpg Sitten otinkin pari kuvaa ulkosalla, tuli aika onnistuneet kuvat, eivätkä kotelotkaan häviä takana oleville kukkasille, omasta mielestäni viimeistely onnistui kohtalaisen hyvin: http://img34.imageshack.us/img34/3253/potretti4.jpg http://img35.imageshack.us/img35/2665/potretti3.jpg http://img41.imageshack.us/img41/6862/potretti2.jpg Sitten onkin kotelot jo paikallaan, tosin tuossa on nyt raivattu tilaa että saisi kotelot tungettua tuonne nurkkaukseen. http://img190.imageshack.us/img190/2060/paikalla.jpg Sitten tulikin kauhistuksen paikka kun piti tietokonekin tuoda huoneeseen, nimittäin en omista kannettavaa, joten tämä meni jännäksi, mutta kyllä siitä hyvin selvittiin pienen sekasorron keskellä: http://img199.imageshack.us/img199/2923/ahdas.jpg Ja tässä onkin sitten mittauksia kuuntelupaikalta, näissä lukemissa on jo mikin ( radioshack uusi analoginen malli ) korjaus. Ja tuli myöskin testattua kalvon liike oletetulla viritystaajuudella ja sen ympäristössä, ja kyllähän viritys meni aivan nappiin, kalvo liikkui vähiten alueella 21-23 hertziä ! Eli ensimmäiset lukemat ovat molemmat röörit auki, toisessa vaihe käännetty. ( Käyttämälläni testaus volumella 10 hertzin signaali ei saanut ollenkaan mittaria eloon joten jätin sen auki. ) : http://img198.imageshack.us/img198/40/22hzvaihe1.png http://img194.imageshack.us/img194/6818/22hzvaihe2.png Sitten on toinen rööri tukittuna ( viritys noin 15,5 hertziä ), ja toinen taas käännetty vaihe. Tässä sain jo 10 hertzinkin näkymään. http://img36.imageshack.us/img36/8371/15hzvaihe1.png http://img200.imageshack.us/img200/2795/15hzvaihe2.png Ja sitten se vasteen korjaus, eli päädyin käyttämään tuota 22 hertzin viritystä vaihe nollassa, siitä oli helppo lähteä korjaamaan, eli tässäpä kahden ensimmäisen korostuksen vaikutus ( 22,1 hertziä / kaistanleveys 1,5 / 15 dB ) ja ( 78,7 hertziä / kaistanleveys 2 / 8 dB ) : http://img193.imageshack.us/img193/97/22hzvaihe1eq.png Tämän jälkeen paikkasin tuota 62 hertzin kyttyrää laittamalla yhden korjauksen lisää ( 61,9 hertziä / kaistanleveys 2 / -6 dB ) mutta tämänkin jälkeen vaimensin sitä vielä 3 dB niin tuli vähän tasaisemman näköinen, tästä en enää erikseen jaksanutkaan piirtää käppyrää, oli sen verran pieni muutos. http://img188.imageshack.us/img188/3961/22hzvaihe1eq2.png Kohtuu helppo nakki oli korjata, yhteensä meni kolme suodinta. Ja vielä pari kuvaa, eli kaikki paikoillaan : http://img194.imageshack.us/img194/6972/loppusijoittelu.jpg http://img32.imageshack.us/img32/6885/sotku.jpg http://img199.imageshack.us/img199/8925/sotku2.jpg Ja kyllä paineistakin sen verran täytyy sanoa että kyllähän nuo paineet taas edelliseen projektiin verrattuna kasvoivat, joka oli tavoitteenakin, kaapit ja taulut ja kaikki rämisee vaikka on jo aika suuri osa huopatassuilla koitettu vaimentaa. :grr: Mutta kyllä vaan Dark Knight:in sairaalan pamahdus tuli jykevästi, ei voi muuta sanoa kuin wau kun ekan kerran tuon katsoin vähän kovemmilla äänillä. :thumbsup: T:Aleksi
Hyvin dokumentoitu projekti. Hieman pisti silmään tuo 15 dB:n korostus 22,1 Hz:llä Tsekkasin nopeasti WinISD:llä, että tuon korostuksen kanssa Coralin liikerata ylittyy 30 Hz:llä noin 30 watilla, ilman korostusta sietää noin 450W...
Jep, eli osittain oli tarkoituskin laittaa iso korostus, se toimii tavallaan subsonicina sekä alipäästönä kun korostaa käyttöaluetta. Tämän takia joutuu tosin tekemään tasosäädöt vähän erilailla mitä normaalisti, sillä BFD:n level valoihin ei käy uskominen, BFD yliohjaa signaalia jo muutaman ledin jälkeen kun on korostukset. Ja kun katot noita yleisdesibelejä tuolla 30 watilla niin kyllähän nuo nyt "normaali" käyttöön riittää. T:Aleksi
Luinko oikein että oikein 15dB korostus 21Hz? Ja minä kun luulin että jo 3dB korostuksia pitäisi välttää! Tuohan repii kartion päreiksi jos ei osaa varoa volume säädintä jykevissä leffoissa.
No tuon korjauksen kanssa pitäisi päästä yli 110 dB paineisiin koko 20-80 hz alueella vapaakentässäkin joten en usko että tässä on aihetta huoleen. Täytyy kyllä vielä jostain jotenkin päin noita tasoja säädellä kun tuntuu T.amp vieläkin leikkaavan suht helposti välillä. T:Aleksi
Toki jos kalibroi tasot oikein niin eihän hätää pitäisi olla kun vaan oppii sen mihin volumepotikkaa säätää. Riskialtista vaan ja tietenkin särö kasvaa eksponentiaalisesti kohti tuota 20Hz mentäessä, kun miettii että 110dB on jo viittä vaille että puhekela ei nakuta seinään kiinni.
Tässä tuo korostus sattuu viritystaajuudelle eikä liikevara välttämättä karkaa käsistä. Olisin enemmän huolissani vahvistimen leikkautumisesta kovilla tasoilla. Kannattaa vilkuilla WinISD:n 'Amplifier apparent load power' käppyrää korostuksien kera. 400 VA:n yli mentäessä vahvistin leikkaa.
Jep, eli tämä on pidetty aisoissa katsomalla sitä aina kun syöttää "system input power" arvoa. Samalla tietenkin pällistelee liikepoikkeamaa niin ei pitäisi olla kusi sukassa. Toistaiseksi en ole saanut vielä elementtejä heilahtamaan yli puoltakaan senttiä ja painetta tuppaa tuvan täydeltä joten suht tyytyväinen olen lopputulokseen. T:Aleksi
Hmm viittä vaille että ei nakuta ? Ei millään pahalla mutta olethan muistanut käyttää kahta elementtiä simuloinnissa ? Itse en saa cone excursionia millään yli 7 millin korostuksien kera ennen kuin vahvistin pistää pelin poikki. T:Aleksi
Syy varmaan siinä että simulointienkin mukaan Vahvistimesta yritetään "30W teholla" repiä lähemmäs 1000VA juissia johtuen 15dB korostuksesta. Kahta elementtiä minä käytän simuloinnissa. 18Hz ja sitä alempana kannattaa olla tosi varovainen. :thumbsup: