Riippuu subbarista, joissain malleissa tulo vaimenee ellei molempia käytetä. Muuta eroa ei ole. Tuohon voi ostaa myös ihan lyhyen haaroituspätkän (tulee monasti mukana niissä subbareissa, joissa vaikutusta on)
Totta, mutta ennen kuin lähtee haaroittamaan niin kannattaa yrittää nostaa signaalitasoa AV-vahvistimelta.
Joka kuristaa dynamiikkaa, koska: 1) Signaalin vahvistaminen nostaa samalla pohjakohinatasoa saman verran mitä signaaliakin nostetaan. 2) Subbarissa summautuu ääneen mukaan "irti olevan kanavan" pohjakohina ja 50 Hz hurinat, etenkin jos ottoimpedanssi on suuri ja ottoliitin tulppaamaton. Eli kaikista huonoin vaihtoehto kompensoida uupuvaa kanavaa on olevan kanava tason voimistaminen. Y-haarajohto on parempi vaihtoehto, mutta kallis sen kaapelin tai adapterin ei tarvite olla, siis mikään monen kympin rahat-pois-kusetuskaapeli. Käyttämättömän ottoliittimen tulppaaminen täysmetallitulpalla tai jopa signaalipinnin maattaminen hyppylangalla tai vastuksella vähentää häiriöitä jos ei haluta käyttää Y-haarakaapelia tai kahta kaapelia. Se, millä ohmiluvulla mahdollinen signaali maatetaan, riippuu subin oton kytkentätavasta, että onko edessä passiivinen summaus vai erilliset ottopuskurit kummallakin kanavalla vai jopa pistokkeen olemassaolon tunnistus ja turhan kanavan totaalinen muteaminen. Helpointa on mitata asia, ei tarvitse lähteä arvailemaan subin kytkentäkaavaa ja äänilähteen optimaalista antotasoa. Mitataan mikrofonilla subilta saatu käytännön dynamiikka kaikilla eri kytkentävaihtoehdoilla: a) Y-haarakaapelin kanssa subin molemmat otot hyödyntäen. b) Toinen subin otto irti kellumassa, äänilähteen antotaso pidetään vakiona. c) Toinen subin otto irti kellumassa, äänilähteen antotasoa vahvistetaan 3...9 dB, tai mitä nyt tarvitaan, ettei subbari ole liian hiljainen. d) samat mittaukset kuin b) ja c) mutta vapaa ottoliitin tulpataan metallikorkilla eli metalliliittimellä jonka kaapelireikä on ummistettu metallilla. e) kuten d) mutta siellä tulppaliittimessä on 10 kohmin vastus signaalipinnistä maahan. f) kuten e) mutta vastusarvo on 100 ohmia. g) kuten f) mutta vastusarvo on 0 ohmia eli hyppylanka. Laboratoriotasoinen tai muuten hyvin suunniteltu subi viis veisaa vapaan ottoliittimensä olemuksesta, mutta mitä paskempi romulaite on kyseessä, sitä enemmän eroja mittaustuloksiin tulee kun nuo eri vaihtoehdot käydään läpi. Valitaan tietysti se vähiten huono kaapelin kytkentätapa tai ottoliittimen tulppaustapa. Pelkkä sormen vieminen lähelle vapaata ottoliitintä voi kasvattaa hurinatasoa. Tämä jo yksinään todistaa, että se pirun liitin pitää tulpata jos siihen ei viedä signaalia. .
Y-kaapelia käytettäessä pohjakohinan taso nousee yhtä paljon kuin signaalinkin. Dynamiikka ei siis muutu. AV-vahvistimesta taas saadaan vahvalla signaalilla parempi dynamiikka kuin heikolla.
Täsmennystä lisää, kun asia taisi hieman jäädä epäselväksi minulle tai muille: A) Kuvitteellinen äänilähde syöttää kumallakin kanavalla 1 voltin jännitettä kuvitteelliseen subiin kahden kaapelin avulla. Subi myöskin sietää 1 voltin jännitteen kaikissa otoissaan. Äänilähteen dynamiikka on 100 dB, samoin subin dynamiikka. Mikrofonilla kun lopputulos mitataan, saadaan dynamiikaksi 100 dB (kotilaitteilla mittaus vaatii ainakin 2 eri mittausta, koska mikin oma dynamiikka huitelee 60 dB hujakoilla). B) Äänilähde syöttää 1 voltin tasolla yhden kanavan kautta. Tämä Y-haaroitetaan subin kahteen ottoon. Subin kumpikin otto saa täten saman 1 voltin jännitteen. Okei, tuplakuormituksen takia ehkä vain 0,99 V mutta käytännössä puhutaan yhdestä voltista. Äänen taso ja dynamiikka on sama kuin tilanteessa A) eli mitään signaalin korostamista ei tarvita. Kumpikin on yhtä hyvä tapa kytkeä stereo-ottoinen monosubbari äänilähteeseen. Tasojen vahvistaminen missään vaiheessa systeemiä ei ole suotavaa, ellei sillä nimenomaan korjata laitteiden dynamikkatasoja yhteen; "mahtumaan samaan putkeen". Eli jos antava laite ulostaa alueen 10 mikrovolttia ... 1 voltti, silloin vastaanottavankin laitteen pitää ymmärtää sama alue 10 mikrovolttia ... 1 voltti. Eikä saa enää mennä muuttamaan tätä skaalausta. - Jos antava laite korostetaan 20 dB eli signaalin pohjakohina nousee tasolle 100 mikrovolttia, silloin vastaavottava laite yliohjautuu saadessaan 10 volttia, eli alkuperäinen 100 dB dynamiikka kuristuu 80 desibeliin. - Jos antava laite vaimennetaan 20 dB eli signaalin pohjakohina laskee tasolle 1 mikrovoltti, taaskin jäädään 80 dB loppudynamiikkaan, koska vastaanottava laite ei "kuule" alle 10 mikrovoltin tasoja. Pidetään näpit irti korostus/vaimennuspotikasta, koska jokainen säädetty desibeli tappaa dynamiikkaa pois yhtä monta desibeliä. Jos laitteet siis on jo skaalattu toimimaan toistensa kanssa ja halutaan säilyttää koko dynamiikka. Ainoastaan silloin säätöjä voi tehdä dynamiikkaa tuhoamatta, jos laitteissa on ylimääräistä headroomia, eli että antava ja ottava laite omaavatkin esim. 120 dB dynamiikan. Silloin 100 dB dynamiikan sisältävä äänite voidaan skaalata 20 desibelin verran, kunhan pysytään laitteiden 120 dB dynamiikkaputken sisällä.
Kaksikanavaisella subbarilähdöllä varustettuja AV-vahvistimia taidetaan vielä odottaa markkinoille. Kaksi lähtöä kyllä löytyy monista, mutta ne ovat samalle kanavalle. Alkuperäisen kysymyksen esittäjän esimerkissä kaksilla tuloissa varustettu subbari kykenee ottamaan vastaan yhdestä tulosta 6 dB voimakkaampaa signaalia. Subbarissa dynamiikka ei siis leikkaudu vahvistimen tasoa nostettaessa. Saman suuruinen korostus vahvistimen lähdöissä ei myöskään aiheuta dynamiikan kaventumista muuta kuin siinä tapauksessa että saavutetaan leikkautumistaso. Näin harvemmin kuitenkin käy, joten riippuen vahvistimen ja subbarin kohinatasoista dynamikka pysyy samana tai kasvaa.
En jaksanu alkaa lukee kaikkia edellisiä viestejä, joten sori jos on kysytty aiemmin. (niinkuin varmasti onkin) Eli mitenkäs toi DVD soitin kannattaa vahvistimeen kytkeä, jos tarvii pelkän äänen, eli käyttäisin sitä cd soittimena (eli 2.1 on tarpeeks, leffat pyörii pleikkarilla). DVD soittimessa on seuraavat liitännät; HDMI out, digital out, component video out, coaxial out, s video out, line out ja toi normi puna valko rca. Vahvistimessa pitäis olla kaikki (Sony dh500 budjettivahvistin) Ja mitenkäs onkos noissa piuhoissa paljoki eroa? Tälläses halppislaitteistos varmasti riittää se halvin kaapeli mitä kaupasta löytyy? Kiitos neuvoista.
CD:ltä et saa kuin stereon. Laita joko digitaalisena (kuidulla tai koaksiaalikaapelilla) tai sitten analogisena (2*RCA).
Nois ei taida hirveesti eroja olla? Ittellä noita vanhoja RCA kaapeleita joilla ennen kytketty, mut ajattelin et kannattaisko ostaa samalla jotain parempaa ku pitää kuitenkin mennä ostaa tuo optinen tuoho pleikkariin. Ja mitenkäs tuo et CD:ltä vain stereota? Kyllähän sieltä subistaki jotain kuuluu. Tyhmiä kysymyksiä, mutta alottelija osastollahan sitä ollaa
Tuskimpa kuulet eroja ihan sama mikä liitäntä on. Itse kytkisin soittimen optisella kaapelilla jolloin ei olisi maalenkin vaaraa. Kyllähän sieltä kuuluu ja saat kuulumaan vaikka takakaiuttimista halutessasi, mutta et silti saa kuin stereoa cd:ltä. Jippo on siinä, että vahvistin ohjaa matalat taajuudet subbarille pääkaiuttimia kiusaamasta eli soitin ei anna subwooferille täysin omaa "informaatiota" vaan vahvistin hoitaa sen kikkailun. Elikkäs tällöin on kyse 2.1 järjestelmästä Kukaan ei ole seppä syntyessään
Vahvistimessa on Digitaali kohdassa BD in ja SAT in, joihinka kait nuo optiset menee(?) Eli saankos noihin sit kytkettyä molemmat, dvd ja ps3?
Saat. Kaksi liitäntää ja kaksi laitetta. Noiden nimien mukaan sitten vaan osaat valita vahvistimesta oikean tulon.
Todella hakusessa kaikista kaapeleista, joten pyytäisin apuja näiden kytkemisessä. Nämä siis briteistä tänään tilattu aktiivipaketti, joten varmaan tarvitaan ainakin euromallinen virtapiuha subiin että molempiin kaiuttimiin, mutta mitä muuta, mistä ja miten? Televisio: http://download.p4c.philips.com/files/4/42pfl7603d_10/42pfl7603d_10_cow_.jpg Subi: http://www.connectedacoustic.com/product.php?xProd=4 Kaiuttimet: http://www.connectedacoustic.com/product.php?xProd=5 Toivomuksena olisi niin helppo kytkentä että perheen isäkin (eli allekirjoittanut) osaisi sitä käyttää. :hitme: Kiitoksia avusta etukäteen, Jocce
Tere, En ole vähimmissä määrinkään tekniikka ihmisiä, joten tulenpas tänne kyselemään tyhmiä. Talouteen on tulossa ensimmäinen "oikea" vahvistin, koska satuin saamaan sen mielestäni melkolailla edullisesti mutta laitteiden yhteen liittämiseen tietoni eivät riitä, joten neuvoa kaivataan. Tällä hetkellä käytössä olevat laitteet ovat: TV - Thomson 32WM402 DVD - Panasonic DVD-RV20 Digiboxi - Maximum C-3001 CX MUUT - PlayStation2 SCPH90004P Tuleva vahvistin: Sony STR-DE598 Laitteet ovat tällä hetkellä kytketty telkkariin, mihin vaan ovat sattuneet sopimaan. Tarkoituksen on saada kaikki laitteet kytkettyä parhaalla mahdollisella tavalla ja luonnollisestikin saada äänet kuulumaan vahvistimen/kaiuttimien kautta. Ostoksille on joka tapauksessa lähdettävä joten en välttämättä ole hakemassa halvinta tapaa, vaan samalla vaivalla vois hommata vähän laadukkaammatkin johdot, jos niistä on käytännössä (nyt tai tulevaisuudessa) mitään hyötyä. Eli tämmöisiin mietteisiin apua kaivattaisiin, näin aluksi....
Elikkäs tuli taas kerran tällänen tilanne että takakaiuttimien johdot jäi vähä lyhyeksi ja en jaksais alkaa taas maksaa montaa kymppiä että sais muutaman metrin lisää, opiskelija kun oon niin ei rahaa liikaakaan oo. Eli vaikuttaako jotenki ääneen jos vaan kuorii johdot ja yhdistää ja vaikka maalarinteippiä päälle tms. Takakaiuttimet on Magnat 501 ja vahvistimena toimii parin sadan Sony eli iha peruskamaa. Sen verran laiska, että ei jaksa alkaa testailee. edit: tietääkö joku hyvät banaaniliittimet jotka sopisivat 501 kaiuttimiin? Voisi olla helpompi ottaa pois ja takasi kun sitäki tulee harrastettua joka päivä.
Tuollainen liitos hapettuu ja alkaa pätkiä signaalia huomenna tai muutamassa kuukaudessa. Teippauskin on vain oikosulku/pölysuojaus, teippi ei estä hapen etenemistä. Tee siitä puristusliitos. Ruma mutta pätevä. Mikä tahansa koneruuvi ja mutteri, joilla saat johtimien yhdistelykohdan rutistettua lyttyyn, että johdinkupari 1 litistyy johdinkupariin 2 kiinni eikä väliin jää edes happea tai typpeä. Puupalikka ja yksikin ruuvi riittää jos ei ole varaa kahteen 0,001 euron (M3 tai M4 riittää mainiosti) ruuviin ja kahteen mutteriin per kaiutin. Halkaise puupalikka ja käytä palikanpuolikkaita litistimenä. Pölli yksi puuruuvi rautakaupasta, tuskin joudut vankilaan jos jäät kiinni. Vaseliinikin auttaa, tai sulatettu kynttilä tai epoksi tai mehiläisvaha tai sulatettu muovi tai... On olemassa ääretön potenssiin ääretön menetelmää tehdä käytännössä nollalla eurolla johdinliitos, joka hakkaa ominaisuuksillaan tuhansien eurojen liitinliitoksen. Itse tehty happivapaaksi kapseloitu puristusliitos on parempi kuin alkuperäinen johto tai mikään lisämetalli johtimien välissä. Eli jos tuuman matkalla alkuperäinen johdin aiheuttaa 1 milliohmin resistanssin (pysyy vakiona 10 vuoden aikana), ja 100000 euron juppi-plaseboliittimillä vastus kasvaa alussa 3 milliohmiin (vuodessa hapettuu 30 milliohmiin ja 10 vuodessa äänen kulku katkeaa kokonaan), niin itse tehty puristusliitos on alussa 0,1 milliohmia ja pysyy samana 100 vuotta jos niin halutaan. Raha ei ratkaise liitoksen laatua vaan taito tehdä liitos OIKEIN. Liitos on PARANNUS verrattuna alkuperäiseen johtimeen. Että edes sen liitoksen kulkumatkalla signaali kulkee pienivastuksisena. Epäjatkuvuus tietysti liitoksessa aina on, mutta audiotaajuuksilla epäjatkumon synnyttämistä heijastuksista ei ole haittaa. Osaan tehdä myös epäjatkumosta pois pestyn liitoksen. Sellaisen, että jos johtoa jatketaan samalla kaapelityypillä, saumakohtaa ei silmällä näe eikä mittalaitteellakaan helposti tunnista. Kuoreen tehdään pitkittäisviilto ja metalliosat liitetään hitsaamalla pusku/jiiriliittäen ja palautetaan viillosta takaisin kuoren alle piiloon. Jos halutaan säilyttää monisäikeisen johtimen suurtaajuuskäytös ennallaan, jokainen säie liitetään erikseen eli palmikointia joudutaan purkamaan ennen hitsaamista ja lopuksi mahdollisesti pinnoitetaan säie uudelleen tinalla tai lakalla tai mitä siinä nyt olikaan päällä. Sanomatta selvää, että uusi kaapeli tulee halvemmaksi ja nopeammaksi kuin tällainen jatkaminen. Ja miten liitoksen laatu kuuluu äänessä? Ne, jotka eivät eroja kuule, tekevät maalarinteippiliitoksia. Ne, jotka ymmärtävät metallin ja hapen yhteisvaikutuksen, tekevät puristusliitoksia ja vieläpä estävät hapen pääsyn kohteeseen nyt ja maailmanloppuun saakka. Ero kuuluu päivänselvästi, ja on mittalaitteinkin havaittavissa. Ei siis puhuta mistään harhakuuloisten kaapelikorokkeista vaan 100% mitattavista suureista. Eikä edes kaapelitutkaa tarvita, "mittariksi" kelpaa johdollinen lämpömittari tai äänirasia tai mikrofoni tai vastaava audiotaajuuksilla toimiva otus. Antennisignaali eli radiotaajuus ei kelpaa, koska se pomppaa ilmaraon ylikin, huono liitos jää paljastumatta. Kun liitoksen yli ajetaan pikoampeereja/pikovoltteja, liitoksen laatu paljastuu armotta. Signaali katkeaa tai vääristyy jos liitos on huonosti tehty. Myös liitoksen fyysinen liikuttaminen tai kaapelin lähelle sormen vieminen paljastuu heti. Huono liitos kohisee ja hurisee, hyvä liitos on tunteettomampi ulkopuolisille muutoksille. Baitöwei, minulla on monissa ledilampuissani johtimien kiertoliitos sormilla tehtynä. Ilman mitään suojateippauksia (teipeistä on vain haittaa). Kerran viikossa joudun kiristelemään liitoksia uudelleen, koska valon kirkkaus vaihtuu, valo välkkyy. Pitäisi varmaan juottaa liitokset, mutta juotosaseman rahtaamiseen kuluu 30 sekuntia työvaivaa ja minä olen pirun laiska. Tehkää kuten neuvon, älkää tehkö kuten minä teen. Ääni tosiaan pätkii ja valot vilkkuvat ja lämpömittari näyttää puutaheinää jos liitos on huono. Kaikki huonot liitostavat olen itse omakätisesti testannut ja huonoiksi todistanut. On mielenkiintoista tutkia huonoja ja hapettuvia liitoksia. Etenkin paljain sormin tehdyt liitokset pilaantuvat äkkiä, koska sormista lähtee happoa ja likaa joka estää metalli-metalli-kontaktia. Paskat liitokset ovat masokistin päiväunia, saa olla päivittäin lisäkiristämässä pätkivää liitosta.
Ei tullut, mutta täällä toimivat virtapiuhat oli laitettu extrana mukaan. Perille 5 päivässä ja palvelu oli todella ripeetä. Loistopaketti hintaan nähden!