Ja laturikin voi muuten pilata akun, vaikka laturi olisi balansoiva, kuten lipolaturit tuppaavat olemaan. Minulla on halpa lipolaturi, joka lataa akkupaketin viimeiseen lipokennoon 4,246 volttia tai jotain vastaavaa, vaikka 4,20 volttia on maksimi sallittu lipokennon latausjännite. Laturi näyttää näytössään 4,20 volttia ja luulee ladanneensa jokaisen kennon tähän jännitteeseen saakka, mutta kun akkua mittaa toisella mittalaitteella, kennojännitteet vaihtelevat 4,19 voltista 4,20 volttiin. Sekä lisäksi se ylilatautunut 4,246 voltin kennoparka kaupanpäälliseksi. En tiedä mitään helppoa keinoa korjata sairasta laturia, joka lataamisellaan tuhoaa akkuja. En viitsi palauttaa eli takuukorjauttaa laturia, koska yhtä huono tai huonompi tuote tulee tilalle. Tämä laturi sentään on helppo ymmärtää, se pilaa vain yhtä kennoa. Voisin saada takuuna tilalle laturin, joka pilaa kahta kennoa tai useampaakin, sellainen laturinrääpäle olisi vielä työläämpi kiusankappale kompensoida. Kun ostaa kiinalaista tavaraa, saa kiinalaista laatua, eli akkuja tuhoavia latureita tässä tapauksessa. Laturini on aito hologrammitarrainen Turnigy Accucel 6, noin kolmen kympin hintaluokka. Monipuolisin vekotin tässä hintaluokassa, mutta epätarkka, suorastaan vaarallinen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ncer_Charger_w_accessories_EU_warehouse_.html Nolla perään hintalappuun niin voisi saada tarkasti mittaavia latureita jenkeistä tai euroopasta. Aion jatkossa väärinkäyttää pellelaturiani niin, että (pika)lataan sillä akun vajaaksi, en täyteen saakka. Lopetan lataamisen ennenaikaisesti, heti kun viimeiseen kennoon alkaa kertyä jokin tietty jännitetaso, kenties 4,15 volttia (joka onkin oikeasti noin 4,20 V). Sen jälkeen lataan yhtä kennoa kerrallaan akun balansointi-lattakaapelin kautta pienellä virralla, noin 1 ampeeri, etteivät ohuet piuhat sula. Tällöin jokainen kenno latautuu samaan jännitteeseen. Pitää rakentaa tällaisen yksilölataamisen mahdollistava liitinpatteristo, jossa voi nopeasti vaihtaa lataukseen joutuvaa kennoa yhden pistokkeen paikkaa vaihtamalla, ilman oikosulkujen riskiä. Avoin ruuvirivistö hauenleukoineen olisi hengenvaarallinen pelikenttä, taatusti joskus tulisi oikosulku tai väärä napaisuus ja akku räjähtäisi. .
Miten noin tinkimättömän pedantti hifisti lataa jollakin Hobbykingin laturilla? Parin sadasosavoltin heitoista sinne tai tänne on turha panikoida. Lipoakun max kennojännite täynnä on juurikin 4.24V, mutta yleisenä käytäntönä on ottaa varman päälle ja lopetaa kun 4.2V on taulussa.
Tai sitten lataa kennoon 4,35 volttia jos oikein täyteen haluaa, siis ylittää nimellisen kapasiteetin. Kuten eräitä huippukennoja pitääkin ladata. Mitään yksiselitteistä virallista raamattuun printattua kennojännitettä ei ole, vaan kennon maksimi latausjännite on "käyttöiän portaaton määrittäjä". Itse saa valita miten täyteen kennonsa haluaa ladata ja akun nimellistä käyttöikää täten lyhentää tai pidentää. Noin 400 kpl lataus-purkujaksoa saadaan 4,20 volttiin ladattuna. Mahdollisesti 600 kpl 4,00 volttiin. Ehkä vain 100 kpl 4,35 volttiin. Tai jotain siihen tyyliin. Asiaan vaikuttaa myös kennon laatu ja purkutapa ja latausvirta ja lämpötila. Mitä suurempaan volttitasoon eli kapasiteettiin akun lataa, sitä lyhyempi käyttöikä akulle muodostuu ja akun kapasiteetti laskee melko jyrkästi jokaisen purun+latauksen vuoksi. Raju ylilataus voi hävittää esim. 2% kapasiteetista joka latauksessa, joten 35 latauksen jälkeen on saavutettu nimellinen käyttöiän päättyminen eli kapasiteetin puolittuminen uuteen akkuun verrattuna. Ammattikäytössä, esim. akkusponsorin rahoittamana, voi akkua kiusata mielin määrin (ylilataus+ylipurku), koska uuden akun saa käyttöön heti kun entinen on heikentynyt kilpailukyvyttömäksi. Pisin käyttöikä saadaan kun puretaan akkua vain hieman ja ladataan se aina vajaaksi. Toimitaan esim. 75% maksimikapasiteetin ja 25% minimikapasiteetin välialueella, eli 5 Ah akusta käytetään vain 2,5 Ah energia purkutilanteessa. Ledivaloa poltetaan 5 tunnin asemasta vain 2,5 tuntia ja sitten ladataan 75% tasolle asti. Tällöin akun kapasiteetti laskee loivasti, eli saadaan se 2,5 tunnin käyttöaika aikaiseksi useita satoja kertoja peräkkäin. Ellei omista "vajaaksi lataavaa" älylaturia tai jaksa käsin keskeyttää latausta ajoissa, niin osittain voi käyttöikää silti pidentää kun ei pura akkua loppuun asti, vaan käyttää taaskin vain 50% akun kyvystä eli polttaa lediä 5 tunnin sijaan vain 2,5 tuntia. Kaikille litiumakuille yhteistä on se, että alijännitteeseen eli alikapasiteettiin lataaminen pidentää akun käyttöikää. Alivoilteille latailu on turvallista, akku ei edes lämpene vajaajännitteisessä latauksessa, etenkään vajaalla virralla ladaten. Erikseen pitää muistuttaa, että ylijännitepuolelle (ylikapasiteettiin) meneminen on vaarallista ja se soveltuu lähinnä valikoiduille huippukennoille. Halpakenno voi poksahtaa jos yrittää ottaa siitä enempi kapasiteettia kuin se lupaa. Litiumakku on kuin paperinen vedenkeitin nuotiolla. Jos keittää kaikki vedet kuiviin eli purkaa akun aivan loppuun asti, se tuhoutuu samantien. Ja jos yrittää tunkea paperiseen litran vedenkeittimeen yli kilon verran tavaraa, elohopeaa vaikkapa, paperi repeää rikki eikä enää kykene kokonaista litraa säilömään. Kuten ei litiumakkukaan kestä ylikapasiteetissa oleilua rampautumatta. .
Tässä yksi ghettoblasta kokoonpano, jolla pääsee helposti alkuun. Sitä voi parannella jatkossa tarpeen mukaan. Mölyä riittää pikku rannan tarpeisiin. Tuolla 7Ah akulla riittää n. 5h:a soittaa tosi kovaa. Siitä voi miettiä omaa tarvetta. Jos panee kaikki 4 kaijutinta niin virran kulutus on tietysti toinen, tosin mölykin. Virtajohdot ja kaijuttimien johdot tinasin ja teippasin johtojen väliin. Noista halvoista virtalähteistä tulee ilman kuormaa korkeampi jännite kuin 12V niin siintä riittää "varaa" ladata 12V:n akkua. Jos vetää akun tyhjäksi niin jättää yön yli latautumaan niin akku tulee taas täyteen. Jos miettii ylilatausta niin voi ostaa halvan (7) digimittarin, jolla seuraa jännitettä. Tuo latausjohto rimpsutus voi näyttää oudolta, mutta mulla oli noita johtoja osa valmiina enkä tehnyt "suoraa" johtoa akulle. Osaa johdoista voi käyttää muissa tarkoituksissa. -Radio 4x40W n. 40, USB, AUX, kake. -Kajarit 2 kpl, vanhat kotiteatterin kajarit. -Akku, esim Motonetistä 12V 7-10Ah, 20-30. Mulla oli pari 6V:sta, panin sarjaan. -Laturi, vanha yleisvirtalähde, max 12V 300mA -Liitimiä, johtoja, sulakepesä, sulake 10A -Ja KORI ei tarvi edes kajareita ottaa pois korista koska kuuluu ihan hyvin. Akku esim: http://www.kauppasatama.fi/info.asp?tuote=BAT-LEAD-12 Radio esim: http://kauppa.motonet.fi/fi/tuote/478838/autosoitin-radio-USB-ja-SD-korttipaikka katso liitettä 0.jpg katso liitettä 1.jpg katso liitettä 2.jpg katso liitettä 4.jpg katso liitettä 7.jpg
Kiitos! Eli kytken 2 bilteman 12v 10ah geeliakkua sekä rinnan että sarjan ja valitsen kytkimistä kumpaa kytkentää käytetään riippuen ladataanko vai soitetaanko musiikkia. Näin pitäisi kaiken toimia? Tilasin myös BG20 elementin, huomasin kuitenkin että se on 8ohm, eikös 4ohm elementistä lähde ääntä enemmän? E: Ei kyllä kuullosta hyvältä, joku känniläinen kuitenkin kytkee molemmat samaa aikaa aiheuttaen oikosulun..
4 ohmin elementti ottaa tuplasti tehoa, joten saman herkkyyksiseen verrattaessa myös soi kovempaa. Tilaat tälläisen kytkimen suorittamaan akkujen kytkentä rinnan tai sarjaan http://www.ebay.com/itm/1X-6-Pin-DP...651?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5405123ad3 Samalla, jos vahvistin kelpuuttaa 12 V jännitteen voi hiljaa kuunneltaessa pitää akkuja rinnan, jolloin vahvistimen minimikulutus pienenee eli soittoaika pitenee.
Ihan hyvin kasattu nurkissa pyörivistä kamoista. Kuitenkin jos mankkaa ei löydy, kannattaa tilata halpa D-luokkainen vahvistin, hintaa halvimmillaan alle kympin. Tehoa löytyy 12 V:lla samat kuin automankka todellisuudessa antaa ja kulutus täysillä soitettaessa on reilusti alle mitä automankka kuluttaa vain ollessaan päällä.
Morjensta! Mulla ois kanssa tekeillä rantamankka ja seuraavanlaisella kokoonpanolla olen lähtemässä liikenteeseen: (Allaolevat osat on siis jo tilattu eli niillä mennään nyt ainakin alkuun.) 2kpl TangBand - W3-871B laajakaistaelementtiä http://www.hifitalo.fi/uploads/files/products/w3-871b.pdf -Fs:110Hz, Vas:1,66, Qts: 0,59 tarkemmat parametrit löytyy ylläolevasta linkistä Vahvari: Dayton Audio DTA-2 http://www.parts-express.com/dayton-audio-dta-2-class-t-digital-audio-amplifier-module--300-385 Akku: 12v 9,8Ah Lithium-Ion idän ihme: http://www.ebay.com/itm/KDQ4-EU-plug-9800mAh-DC-12V-Super-Rechargeable-Lithium-ion-Battery-SPC-2261-/331039702802?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item4d1380ff12 Refleksiputki: D=35mm, pituus laskutavasta/ laskurista riippuen 6cm hujakoilla http://www.mds.fi/ref-blk1-refleksiputki.html Kotelot ja koko ulkokuori 18mm liimapuulevystä. Parempia ehdotuksia/erityistä huomioitavaa? Tarkoitus on tehdä ihan perusmallinen mankka kahdella kaiutinkotelolla ja välitilaan tulisi akku & vahvari. WinISD:llä laskeskelin kotelotilavuuksia ja kyselisin vielä ennen sorvin ääreen lähtemistä viisaampien mielipidettä asiaan. Refleksikotelon tilavuudeksi tuli 5,8 l ja viritystaajuudeksi 74,5 Hz. Suljetun kotelon tilavuudeksi sain taas 3,8 l. Kuulostavatko nämä yhtään oikeilta? Tekisin mielummin refleksikotelon mutta en ole varma onko se kyseisillä elementeillä kannattavaa. Lueskelin jostain, että yli Qts=0.40 elementeille sitä ei suositella. Osaako joku sanoa onko tässä mitään perää? Entä koteloiden mitoitus muuten? Alustavien suunnitelmieni mukaan niistä tulisi 249mm x 180mm x 137mm (K x L x S) = rapiat päälle 6 l ja kun miinustaa sisäpuolelle tulevien tukipalojen ja refleksiputken tilavuuden niin päästään aikalailla tuohon 5,8 litraan. Vanulla täyttämällä voin ilmeisesti jättää huomioimatta elementin syrjäyttämän tilavuuden? Onko jotain erityistä mitä kotelossa tulisi ottaa huomioon? Refleksiputken sijainti, pituus, tehollinen pituus? Ajattelin sijoittaa putken etulevyyn ja putken taakse jäisi yli putken halkaisijan verran vapaata tilaa. Tilaamani putki on pyöristetty kotelon ulkopintaan jäävästä päästä ja ajattelin jyrsiä sille upotuksen. Putkea mitoittaessani aloitanko siis putken pituuden laskemisen kotelon ulkopinnasta? Tuleeko akun kytkentöjen kanssa ottaa jotain huomioon? Esimerkiksi jos soitan musiikkia samalla kun kytken pistokkeen seinään ja haluan esimerkiksi ladata akkua? Entäs kaiutinkaapelin paksuus? En pikaisella googlettamisella löytänyt mitään varteenotettavaa? Liittyykö kaiuttimen impedanssiin ja kaiutinkaapelin pituuteen? Muita huomionarvoisia juttuja mitä minun tulisi ottaa huomioon? Sana vapaa. Kiitoksia jo etukäteen!
Kamalan painava siitä tulee mukana roudattavaksi. Tee niin kevyt kuin mahdollista. Tue seiniä, käytä jäykistyslaippoja ja vastakkaisten seinien välille tulevia tikkuja, mutta valitse materiaaliksi jotain paljon paljon ohuempaa. Kun tuosta ei kuitenkaan tule kamalan suuri niin minä tuumisin lähtökohtaisesti 6,5mm koivuvaneria tai 9mm havuvaneria. Makuasioita toki osittain.
Joo hyvä pointti kyllä. Liimapuulevyä ajattelin, koska siitä saa mielestäni siistimpää jälkeä kuin vanerista mutta tosiaan pelkän kotelon painoksi tulisi melkein 5kg. Pitänee vielä funtsata. Mitä muuten tarkoitat jäykistyslaipoilla?
Laipat tarkoittavat kotelon sisälle laitettavia lautoja tai levyjä. Ne jäykistävät koteloa merkittävästi, kun kotelomateriaalin vapaa 'jänneväli' pienenee. Kun laitetaan sisälle tarpeeksi jäykisteitä, niin voidaan käyttää ohuempaa levyä ilman ongelmia.
Niimpä tietenkin! Jäykistysrimat olinkin suunnitellut laittavani. Hämmennyin vain "laipoista". Vahvari tuli tänään postilla, hommat on nousussa ja kytkennät aivan hakusessa. Ehkä se siitä.
Onko mitään estettä kytkeä kahta erilaista kaiutinta (subbari ja diskantti) samaan ulostuloon? Molemmat 4ohmisia. Tarvisiko tähän silloin jonkun jakosuotimen vai pitäisikö kuulua ihan inhimillisesti ilmankin? Jos tarvii, niin millaista halpaa jakosuodatinta? Kyseessä vanhat tietokoneen kaiuttimet joissa erillinen subbari. Tarkoitus yhdistää Subbari ja yksi diskantti ja soittaa monona, tai sitten kylmästi sotkea siten että toisesta ulostulosta diskantti ja toisesta basso. Vinkkejä tarvisin.
Hyvin vähän järkeä. Ylensä diskanttia (siis pelkkää elementtiä) suojaa edes sarjaan kytketty kondensaattori, jolla saadaan ensimmäisen asteen ylipäästö. Toisen asteen ylipäästö saadaan, kun konkan lisäksi kajarin rinnalle pannaan kela. Moisista saadaan alipäästö kätsysti vaihtamalla konkan ja kelan paikkoja. Konkan on syytä olla hyvä ja mielellään bipolaarimallia, ettei pätkähdä kesken soiton. Muistin varassa kun mennään, saattoi mennä väärinpäinkin. Itse olen jo autuaasti unohtanut tarvittavat laskukaavat... http://www.hifitalo.fi/komponentit Jos taas kyseessä on mistälieotettumikätahansa valmis kaiutin, niin siitä vaan, korkeintaan diskantti palaa tai vahvistin paukahtaa... T: Vesku
Eli ei mitään järkeä ilman jakosuodinta tehdä? Vai ei järkeä koko hommassa? :hitme: Eli jos riittää et jakosuotimen hommaa, niin olisiko esimerkiksi tällaisesta mihinkään? http://www.ebay.com/itm/2pcs-New-2-Way-2-Unit-Audio-Speaker-Frequency-Divider-Amplifier-Crossover-/231042246651?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item35cb30e7fb Jos ei niin mimmosen halvan( ilmeisesti kakstie basso ja diskantti??) kannattaisi hommata ja mistä? En tajua muutako jakosuotimen idean mutta siihenpä se sitten jääkin. 15w ulostuloon olisi nämä kaksi 4 ohmin kajaria tarkotus kytkeä.
Jos on vaan tarkoitus päästä halvalla, elementit rinnan ja diskanttia suojaamaan sarjakonkka, sille passolle ei välttämättä mitään... Eli 15 uF konkka antaa abauttiarallaa 2500 Hz ylipäästön, niin ei ne passot pääse polttamaan diskanttielementtiä... Tossa voisi olla sopiva.... Mitään hifiä ei sitten tarvii odottaa... T: Vesku
Kiitoksia Veskulle paljon vastauksista. Tarkoituksena ei tosiaan nuista elementeistä ole mitään Hifi laitetta rakentaa, vaan viallisesta tietokoneen kaiutinisarjasta tehdä matkamankka. Käytännössä riittää että ääni kuulostaa kutakuinkin normaalilta ja laite söisi mahdollisimman vähän virtaa. Vahvistimena toimii halpa ta2024 "digitaalinen" vahvistin jonka toinen 15w ulostulo tulee vain käyttöön. Ääntä lähtee subbarista ja diskantista tuolla teholla jaettunakin aivan riittävästi. Nuista kaiuttimista lähtee vähäiselläkin teholla hyvin ääntä minkä takia en nähnyt tarpeelliseksi tällä budjetilla alkaa uusia etsimään Eli mielummin tuollainen kondensaattori kuin aikaisemman esimerkkini halpa jakosuodin? Ja onko nuissa kondensaattoreissa jotain muuta huomioitavaa, vai riittääkö vain tuo ehdottamasi 15uf arvo? Kiitoksia vielä kerran.
No, minä en jaksanut tonkia sitä sun jakarista mitään tietoja... Konkissa ei oikeastaan muuta huomioitavaa, kuin että jos on elko, sen pitää olla bipolaarinen (muuten sanoo poks) ja että jännitteenkesto riittää. Linkkaamassani riittänee... Periaate ylipäästössä menee, mitä enemmän mikrofaradia, sitä alempaa konkka päästää ja tuo 15 uF riittää vallan mainiosti suojakonkaksi... Jos taas haluat nostaa jakotaajuutta, pitänee mennä muovikonkkiin, jotta saa riittävän pieniä arvoiltaan Miksi vain tuo? Mitä vähemmän tavaraa on jakosuotimessa, sen herkempi==enemmän ääntä... Mikäli keskialue/aladiskantti alkaa riipimään, joku <0,22 mH sarjakela wooferille voi olla poikaa, mutta vain mikäli tuo keskialue/aladiskantti häiritsee... Niin ohjetta siihen jakosuodinsuunnitteluun.... Neliohmiset on haastavia, kun komponettien arvot (lähinnä kelat) on joko epäkäytännöllisen suuria ja/tai kalliita... T: Vesku Disclaimer: En ole koskaan ollut jakosuodatinsuunnittelija, autoon on joskus tullut moisia väkästeltyä omiin korviin hyvältä kuullostavia...
Toimiiko tälläinen jännitteen muuntamiseen 6S LiPolta 12 volttiin bluetoothille? Isolated DC to DC In 18-36 Out 12V 12W power converter
Pitäisi toimia, tosin halvemmalla varmasti löytää pienempi tehoisen. 6S lipon kanssa tuo voisi sen puoleen olla näppärä, että vihjaisi myös akun liiallisesta tyhjenemisestä lopettamalla toimintansa sopivasti, 18/6=3 (V/kenno).