osta 5800mah 5s lipo. saat sit aavistuksen lisää käyttöaikaa menetetyn jännitteen korvikkeeksi Helppo suositella sillä ite ostin juuri tuollaisen samalle vahvistimelle. Latautuu tuolla 25 dollarin laturilla...
Tänään tuli vihdoinki Fane Sovereign 8-225 elementti :thumbsup: On muuten hieman järeämpi mitä kuvista odotin. Saas nähdä miten pelittää 65-70Hz virityksellä. Jakosuodinta pitäis alkaa ensiviikolla säätämään. Suunnittelen jakotaajuudet sillä saksankielisellä nettisivulla (ei ole tällä koneella kirjainmerkissä). Diskantteja pitää kuitenkin vaimentaa. Kannattaako vaimennus tehdä ennen ylipäästöä vai jälkeen? Diskantit menevät siis omaan kanavaansa rinnan ja bassoelementti omaan.
Siis aktiivisuodin tulossa. Kannattaa laittaa se vaimennus ylipäästön jälkeen, vaimennus aina mahdollisimman myöhään aktiivisuotimissa.
Eipäs kun passiivisuodin Eli toiselta kanavalta leikkaan 3500Hz:stä ylöspäin pois kelalla (bassokanava) ja toiselta 3500Hz alaspäin konkalla (diskanttikanava). Lisäksi diskantteja pitää vaimentaa että saa samalle tasolle. Mahdollisimman yksinkertainen siis, turha tehdä liian vaikeaksi blasterissa.
Tulipa rakenneltua Pixelache -festareille äänentoistoa osana "omavaraista" installaatiota.. 2x18", 2x15", 1x18" subit, pari iiisoa EV:n diskanttitorvea ja jotain kuulutustorvea, kolme lepain tripathvahvistinta ajamassa sitä läjää... ja virrat suoraan kuntopyörästä ulos! Ei akkua välissä, ts. kun polkeminen loppuu niin äänentoisto menee pimeäksi. Aika makee viritys tuli Löytyy Kiasman edestä vielä sunnuntaihin asti. Ja meteliä lähtee nii perkuleesti! Tän kesän suunnitelmat rupeaa hahmottumaan..
Siis passiivisuodin vahvistimen jälkeen? Miksi ei sama passiivina ennen vahvistinta? C (mahd. R) diskantille ja RC bassolle. Turha sen vahvistimen inputtiin on koko kaistaa ajaa. Hieman enemmän saat tehoa kaiuttimillekin ulos, kun rajaat vahvistimelle menevää kaistaa.
http://www.vimeo.com/10454773 siinä vielä vähän videota virtalähteinä oli siis: 2 kuntopyörää, pari kampea, stepperi, tuulimyllyt ja hedelmäakku. Niillä ajettiin valoja, ääntä ja soittimia. Akkuja oli kokoamisen jälkeen käytössä ainoastaan antamassa starttivirran pyörissä kiinni oleville latureille edit: niin ja siis koko äänentoisto ja yksi invertteri oli vain tuon yhden kuntopyörän perässä.
Laittakaa soittovehkeet verkkoon kiinni ja väliin rele, mitä pidetään tolla kuntopyörällä kiinni. Ei tartte polkee niin kovaa :thumbsup:
No toki mutta pointtihan oli juurikin se, että sähköverkosta ollaan täysin irti Paremmin tuo muuten toimi kun polki semmosta tasasta ja suht hidasta vauhtia, sillä vauhdilla siinä jaksoi kyllä polkea vaikka kuinka pitkään edit: löytyi myös toinen video, hieman tiivistetympi esitys http://vimeo.com/10443359
Edit: Täältä näyttää löytyvän ohjeet tuohon. Suren sisääntuloimpedanssi on "22 to 47K" , eli voisi laskea 30Kohm arvolla. Vielä varmistus, että menee suurinpiirtein oikein: Alipäästö vasempaan kanavaan (bassokanava), jakotaajuus 3,5kHz 6dB/okt: Kaavalla laskettuna (1/(2x pii x 5kohm) tulee: Kondensaattori = n. 9, mutta mitä arvoa? Tuskin kokonaisia Faradeja on.. Sivulla ei sanota mitä tuosta tulee. Vastus = 5 kohm Ylipäästö oikeaan kanavaan (diskanttikanava), jakotaajuus 3,5kHz 6dB/okt: Kaavalla laskettuna: Kondensaattori = 9 mitä arvoa? Vastus = 0,6 kohm Noihin kun saisi hieman selvyyttä..
Kannattaa huomata, että siellä vahvarissa on jonkinsuuruinen sisäänmenoimpedanssi, 22k, 47k ohmia?? Bassopuolella tulee helposti vaimennusta signaaliin, diskantissa voisi käyttää vahvistimen sisäänmenoa hyväkseen, taisi olla invertoiva vahvistin, jossa vastus määrittää sisäänmenoimpedanssi ja sitä voi käyttää laskemisessa. Siis tuo konkan arvohan tulee ihan suoraan kun laskee, esim se diskantti, 4.7k vastus: 1/(2x3.14x4700x3500)=9.7E-9, eli 9.7 nF elikkäs 10 nanonen konkka. Ja lähtökaavahan on f=1/(2xpiixRxC). Diskantille voisi laittaa 4k7-22k potikan tai trimmerin, jolla saisi säädettyä sopivan diskantin tason ja sen jälkeen vahvistimen impedanssin mukaan laskea konkan arvon. Mites muuten summaat signaalin, kun varmaan stereosyöte?
Ilmeisesti se sisääntuloimpedanssi on jotain 22 ja 47kohmin väliltä Kultainen keskitie tuo 30 millä laskin. Hepreaa Joo sen tiesin miten lasketaan, mutta tiennyt että tuleeko nanofaradeja, mikrofaradeja tjsp. Sitä hain. Mites tuo vaimennus tehdään linjatasoisessa ja miten vahvistimen impedanssi sitten lasketaan? Miten linjatasoinen stereosignaali muutetaan monoksi oikeaoppisesti ? Tuolla kai se täytyy.. "Hieman" untuvikko vielä tässä asiassa, itseasiassa äsken vasta opein että passiivisuodatuksen voi tehdä linjatasoiseen signaaliin Mitään hifistelyä suotimella en hae, riittää vain että taajuudet leikataan suurinpiirtein oikeasta kohdasta ja diskanttien vaimennuksen saa toteutettua mahdollisimman samalle tasolle basson kanssa (trimmerillä).. Kiitos jos viitsit valaista asiaa, vaikuttaa nimittäin paljon järkevämmältä tuo linjatasoinen suodatus kuin kaiutintasoinen suodatus.
Tervehdys, kewättä alkaa olemaan rinnassa pikkuhiljaa ja olisi itsekin tarkoitus alkaa tuo suunnittelupuoli khettöplästerista. Tarkoitus olisi saada kohtuullisen helposti mukana kannettava laite, josta saisi kuunnella useamman tunnin sitä musiikkia kohtuullisilla volumeilla. Niin ja tietenkin edullisesti. Mitä olen tätä threadia koittanut lukea, niin vahvistimeksi kannattaa epäiltävästi hommata tälläinen suren lankku?. Akuksi olen ajatellut esim tälläistä: Akku Kaiutinelementit on viel vähän hakusessa, näissä olisi ainakin herkkyyttä, mutta ovatko muuten järkevät?: Visaton BG17, vai onko suositeltavampaa laittaa esim jokku 2-tie sarja? Laturiksi tulisi jokin edullinen LiPoille sopiva, vaikka sellainen turnigy mikä Drakminillakin. Motivaationa tässä projektissa olisi tarkoitus saada aikaiseksi "laadukasta mökää", enemmän ja kauemmin kuin kaupallisista välineistä. (ja tietenkin haastaa drakminia koskenrannassa vappuna).
Haha, mulla alkaa olla jo kiire että saan vapuksi valmiiks. Melko säätämiseks menee valitun ulkonäön takia mut koskenrannassa tavataan!
Jees, saa nyt kattoa, että saako itekkään kasaan edes osia vappuun mennessä . Jipan kanssa varmaan siel pyörin, niin siitä tunnistat
Bandpassblasterprojektini nytkähti jälleen hieman eteenpäin, kun laitoin akun ja laturin tilaukseen Hobby Kingistä. Eli 5000mAh 3s 15C akku ja suoraan verkkoon laitettava 2-3s balanced laturi: Laturi: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247 Akku: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6501 Tripath2020:n datasheettejä lukien taitaa 20W maksimimusiikkiteholla (ja 88% maksimihyötysuhteella) tulla soittoaikaa tuon 5Ah akun kanssa 2,5h ja pienemmillä tehoilla toki huomattavasti enemmän. Ellei nyt jokin aivopieru päässyt yllättämään.
Taitaa 20 wattia jäädä haaveeksi, 8 ohmin kaiuttimet ja alle 12 volttia akkujännite, 5 wattia per kanava on lähempänä. Käyttis ja kuormaimpedanssi kun vaikuttavat lähtötehoon. Soittoaikaa sensijaan pitäisi löytyä.
Jep, kiitos korjauksesta. Parempi siis tyytyä hieman heikompiin maksimitehoihin ja noin 98dB äänenpaineisiin. En kuitenkaan lähde kokeilemaan 4s-akkuja, koska ne nähdäkseni tuovat ongelmia AMP-6 Basicin maksimi-VDD:n (16v) kanssa.
Mitä kannattaa tehdä kun suren 2x100 tk2050 tuulettimen kierrosluvun kuulee kaiuttimista. Kun tuuletinta hidastaa kaiuttimissa häiriöääni muuttuu. Ei tekis mieli poistaa tuuletinta kokonaan.
A) Jos tuuletin häiritsee ympäristöään induktiivisesti, pitää tuuletin siirtää kauemmaksi audiopiireistä, käytetään talouspaperiholkkia tai vastaavaa refleksiputken käppänää tuulitunnelina välissä, että viilennysilma pääsee jäähysiiliin. B) Jos tuuletin kiusaa audiolaitteita galvaanisesti, lisätään tuuletinta ennen jänniteregulattori ja elko, silloin audiopiirit eivät enää "näe" tuulettimen moottoria, regu välissä toimii puskurina. Eli tuulettimen moottorin käyttöenergia reguloidaan. Ei siis saa olla sama regulointi tuulettimelle ja audiolaitteille, vaan mieluiten ikiomat regunsa jokaiselle sähköä syövälle oliolle. Kela eli kuristin tuulettimen käyttöjännitejohtoihin sarjaan voisi toimia hätäapuna, mahdollisesti ferriittirinkuloiden avustamana, mutta regu on silti parempi vaihtoehto. Keinot eivät toimi ristiin, eli induktiivisia ongelmia (ja muita ilmateitse eteneviä häiriöitä) ei voi korjata käyttöjännitteen lisäreguloinnilla ja vastaavasti galvaanisia pulmia ei paranna moottorin vieminen edes kilometrin päähän, koska ongelmat tepastelevat sähköjohteita pitkin iloisesti sinne kilometrin päähän ja takaisin. En tiedä onko kyseessä pulma A vai B, jonkun muun pitää asia tutkia. Tutkiminen tehdään niin, että annetaan tuulettimelle energia vaikka paristoista tai erillisestä akusta, tuulettimen johdot eivät saa koskettaa audiosysteemin johtoihin ollenkaan. Jos häiriöääni katosi, pulma on tyyppiä B. Jos tuulettimen surina yhä kuuluu kaiuttimesta, pulma on tyyppiä A. .