suunnitelmissa olisi rakentaa otsikon mukainen peli. Tarkoituksena on saada vähän tukea tälle http://www.bowers-wilkins.com/iPod_and_Computer_Speakers/iPod_and_Computer_Speakers/Zeppelin Eli mitään alinta oktaavia ei olla hakemassa Hinta luokka n.500 max 700 (joo sillä sais oikeankin subin) max koko 25x25x25 tai samalta pohjalta jokin muu variantti, brutto tilavuus kuitenkin 15-25 litraa eli korkeutta voi olla pohjaan nähden enemmän. Vahvistin voidaan sijoittaa kotelosta erilleen eli se ei syö tilavuutta Elementti(t) voisi olla luokkaa 6,5-8 tuumaa mielummin ehkä 6,5 Ikävä kyllä tärkeintä olisi helasärön minimointi eli sisustuksellisuus Särön mielestä tämä olisi hieno http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=27748 kieltämättä hauskan näköinen värkki Designista voisi ottaa malli muistaen DIY vs tekiänoikeus Ajattelin ensin käyttää Tang Bandin W6-1139SG elementtiä mutta menee refleksinä putken osalta pitkäksi, voishan budjetin rajoissa tietenkin tehdä yhden tai kaksi elementtiä passiiviksi, mutta... miten simuloida ja tehdä passiiviksi vai olisiko passiiviksi(veiksi) sopiva Peerless SDS passiivi 830880 Joka tapauksessa kyseinen elementti on löytämistäni vahvimmilla toteutukseen Olisiko jotain muuta elementtiä jota voisi käyttää aktiivina ja jonka sais tungettua sopivan pieneen koteloon Sami
TB W8-740E elementille tein just 9-litraisen suljetun kotelon. Vahvarina simexin SH-150. Betonibunkkeriin maltillisilla voimakkuuksilla ok peli. Huone oikaisee vastetta ja varsinkin musiikilla kerrostalokäyttöön riittävä. TB W6-1139SG elementtiä käytän http://www.volvotreter.de/dl-section.htm tollaisessa 38Hz tapped horn kotelossa. Tollainen pötkylä menee helposti vaikka sohvan taakse piiloon, eikä tarvitse paljoa tehoa. En ole kokeillut refleksissä, enkä suljetussa ko elementtiä. Passiivillahan se ois viritettävä, kun niin pienestä kotelosta tykkää. Peerless SLS-165 elementtiä taitaa saada vielä Powersetistä ja Radioduosta. On melko samantyylinen kuin TB W6, mutta muistaaksen hieman herkempi.
sähän voit sanoa sille särölle, että jos haluaa tollasen hianon passon, se voi ostaa/supportoida. Mutta 6.5" ... ei kannata, laita edes 8", saat jotain apua passoille. tohon kokoon muuten tais mennä joskus se öö carverin suppari, ultrafire? muoks: Se oli sunfire se...
Itekkin komppaan tuota tbn 8" elementtiä, toimi itellä hyvin n.25l refleksissä, ja onhan siitä kokemuksia jo tuossa 9l kotelossakin.
300-500 W vahvistintehoa, suljettu kotelo ja elementiksi JL 8W7: http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=1 Ei ehkä mahdu budjettiin (elementti maksaa 400 puntaa briteissä), mutta tässä olisi laadukas esimerkki, jota kohti kannattaa pyrkiä. Suljettua koteloa kun tekee, kotelon sisätilavuudella ei ole niin väliä. Mitä pienempi kotelo, sitä enemmän tehoa tarvitaan. Siis kun tehdään näitä pieniä kaiuttimia, joita ei saa subbareiksi vielä nimittää. Eli jos hameväki haluaa pudottaa kotelotilavuuden puoleen, maksakoon sitten omilla rahoillaan vahvistimen, jossa on tupla tehokkuus. Voidaan tarvita lisäksi toinen elementtikin, jos elementti ei siedä tuplatehoa. Kannattaa esittää näin: Akka, annatko 1500 euroa käteistä ja saat 20 litran subin, vai annatko 20 euroa ja sitten tehdään 1500 litran subi?
Vaikuttaa tuo css:n tio8 aika kovalta, kun sitä simuloin. Ongelmaksi noissa pikkusissa tuppaa muodustamaan refleksiputki.
Ensinnäkin siis kiinnostaisi, että oliko siis max.ulkomitat noi? Eihän se tekis esim. 20mm levyä käyttäessä kuin n.9.2l bruttotilavuutta, tuplaetulevyn (2x20mm) jos tuohon vielä heittäisi, niin n.8,4l... Jos noi voitaisiin hyväksyä sisämitoiksi ja vaikkapa 25mm levyä käytettäisiin (30x30x30cm ulkomitat), niin bruttosisätilavuudeksi saataisiin jo reippaat 15l, tuplaetulevylläkin (2x25mm) 14l. Eihän siinä mitään tekijänoikeuksia rikota, jos omaan käyttöön yksi kappale tehdään. Kaupalliseen käyttöön tekeminen sarjatuotantona ansaisemismielessä on sitten eri asia. Eiköhän tää asia ole aika hyvin puitu tuolla DIY vst. tekijänoikeusrikos-topicissa...
Myös tämä toimii erittäin hyvin, erittäin pienessä kotelossa. http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=488 Mulla on tämmöinen 9L kotelossa mikä on viritetty ~36 hertsiin. Toimii pienien kaiuttimien bassojatkona pienessä huoneessa / erittäin bassokorosteisessa huoneessa. Tekemällä ~10L kotelon ja ostamalla Europe-Audiosta esim. näitä edullisia passiiveja 2kpl verran, voisi saada melko hyvin toimivan pikkubasson http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7112
25 cm kuutioon mahtuu sisälle ilmaa 15,25 litraa jos kotelo tehdään millin teräksestä tai hiilikuidusta ja ristikkotuetaan mopo/fillaripinnoilla tai reikäisillä ohutseinämäputkilla. Tai kun koteloseinämä on yksipuolilaminoitua hunajakennoa. Elementti tietysti varastaa vapaasta tilasta vielä osansa. Mitä kalliimpi elementti, sitä vähemmän oikeita vapaita litroja jäljelle jää. Mutta jopa 15 litraa siis nettotilaa voi olla 15,625 bruttolitran kuutiossa, kun kotelo tehdään modernilla menetelmällä.
Täällä on jo aikaisemminkin suunniteltu vastaavaa pömpeliä https://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php?t=77488&highlight=sls DVB-G oli tässä thredissä oli jo jotain simulonutkin Varmaan lähdetään 6,5" elementillä kokeilemaan kahdella passiivilla viritettyä koteloa, sen kun sais pysymään alle 20litrassa. Pohjan pinta-ala olisi se 25x25 korkeutta voidaan tuoda lisää että tilavuus tavoitteet täyttyy, voi olla että syvyyttä joutuu muutamalla sentillä kasvattamaan että saa passiivit mahtumaan kylkiin Parhaat aktiivielementti vaihtoehdot ovat tähän mennessä Tangband W6-1139SG tai Peerless SLS-165 jos joku keksii paremman elementin antaa tulla Täytyy nyt kattoa passiivit kaveriksi HUOM vahvistin ei ole budjetissa mukana eikä tilavuuksissa mukana, vaan ajatuksena on tehdä erillinen vahvain ohaamaan tätä Tässä haetaan rakentalun iloa Sami
Kokeilin mallintaa W6-1139SA + 2 passiivia Wavecor PR178WA01 Pääsin 20 ltr kotelolla kahdella passiivilla 45gr lisäpainoa jonkin näköiseen käppyrään koitan sen vielä linkittää tänne
JOS tehdään. Mistään ei mielestäni ilmennyt, onko kysyjällä tiloja saatikka välineitä tehdä jostain millisestä pellistä. Hiilikuidusta varmaan, jos on tilat tehdä, sitä pölyä tuskin kukaan täysjärkinen haluaa alkaa siivoileen tyyliin olohoneensa lattialta, saati sitten hengitellä paria päivää. Ei se kuitenkaan kaikki hetkessä laskeudu... Jotku nimeltä mainitsemattomat, vaikka alasti epoksissa kieriskelevät lienevät tässä suhteessa eri asia (mikäli siis näin hieman karrikoidusti asian esitän).
Lopeta harhaanjohtaminen: Spoiler Ellet itse kykene jotain tekemään, anna silti muiden tekijöiden itse valita haluamansa menetelmät. Nytkin yrität epäsuorasti kusettaa, ettäkö muka mdf-levyn hiomisesta EI SYNNY PÖLYÄ. Ja että puutyöt muka olisivat pölyttömämpiä kuin laminointi tai teräslevyjen ruuvailu. Ei sitten totuuden hitustakaan. Laminointitöistä EI SYNNY LAINKAAN PÖLYÄ. Mene selittämään jollekin alipainesäkittäjälle, että "älä tee noin, koska kämppä pölisee", niin hän vetää sinua turpaan 0,01 sekunnissa. Opettele menetelmät ennen kuin alat valehdella niistä muille. Ja kun olet oppinut, eipä enää tarvitsekaan valehdella ja mollata jotain työmenetelmiä. Minä en ketään pakota käyttämään mitään tiettyä työtapaa. Tuon vain esille niitä keinoja, mistä muut eivät ole vielä maininneet. Jos joku muu kertoo teräksen kanttaamisesta, minun ei tarvitse. Jos joku muu kertoo vaahtomuovikuution pintalaminoinnista (koko kotelo valmistuu 15 minuutin työvaivalla), minun ei tarvitse. Hyödyllinen varoitus vaihteeksi: rosterin ikävä ominaisuus on sikaterävät piikikkäät lastut ja pöly. Eli vaikka se materiaalina olisi kaunis ja sellaisenaan kestävä, sen työstö on pirullisen hankalaa. Vaaditaan terävät lastuavat terät ja hiomapölyn jatkuva imurointi, jos hioo/lastuaa. Jos rosteripiikkejä pääsee leviämään sukkien mukana pitkin kämppää, kaikki tekstiilit pitää hävittää. Piikkejä ei saa pois vaatekuitujen seasta muuten kuin syövyttämällä, ja se taas ei ole kankaille terveellistä. Tavallinen teräs onneksi ruostuu ja katoaa vähitellen itsekseen pois kun vaatteita pesee ja käyttää. Rosteri kannattaa tilata valmiiksi paloihin leikattuina ja tehdä kiinnitys liimaamalla tai pulttaamalla. Pieniä reikiä saa tehtyä pylväsporalla niin, ettei lastuja leviä kovin etäälle. Hitsaamisen jälkityöstö vaatii hieman lastuamista, mutta jos joku hitsaa ja hioo, hän tuskin tekee sitä sänkynsä päällä LCD-telkkari sentin päässä hitsiroiskeista? Mikset metallitöiden haitoista varoittanut? Mikset puhunut puupölystä mitään? Terävät puutikut myös pilaavat kankaat käytännössä lopullisesti. Niitä syntyy massiivipuun ja lastulevyn käsittelyssä. MDF onneksi murenee tylpäksi pölyksi. Mikset näistä mitään puhunut? Miksi keksit omasta päästäsi, että ainoastaan hiilikuitu pölisee? Kyllä se pöliseekin, ja sen pöly on vaarallista, mutta kun sitä EI SAA HIOA. Mene F1-talliin ehdottamaan, että hiot heidän autojensa pintaa, saat taas turpaasi 0,00001 sekunnissa. Hiilikuitukappaleen pintaa ei todellakaan saa hioa, se katkoo säikeet ja rakenteen lujuus romahtaa. Kudoskaistaleet leikataan pyörivällä kiekkoleikkurilla tai hiilikuitusaksilla ja vuota kastellaan epoksiin ja laminoidaan paikalleen, mieluiten naarasmuottiin. Syntyvä pinta on valmis ja sellainen, ettei sille tehdä enää mitään. Mitään ei hiota. Jos hiomista tarvitaan, silloin pitää panna lasikuitua hiilikuidun päälle ja hiotaan sitä lasia. Repäisykankaalla saa hiilikuidutuksen pintaan syntymään karheuden, joka sellaisenaan hyväksyy lakkauksen tai pinnoitusepoksin, eli jos hiomista tehdään, hioutuu pelkkä epoksi, ei taaskaan hiilikuitu. Kukaan järkensä omistava rakentelija ei mene hiomaan asioita, joita ei saa hioa. Joten sellaisten operaatioiden aiheuttamasta hiomapölystä puhuminen on naurettavaa. "Mutta kun mä poraan reikiä hiilikuituun, se pölisee". Juu ei. Reiät tehdään jo muottivaiheessa, samoin kuin implantitkin. Hiilikuitua ei saa porata. Reikien teko jälkikäteen on suunnitteluvirhe. Sama jos porataan reikiä ilmapalloon, sekään ei ole suositeltavaa puuhaa, voipi kappale mennä rikki. Massiivisia hiilikappaleita, monta milliä paksuja, niitä voi porata ja hioa. Mutta tähän pätee ihan sama kuin hitsaamiseen: ellet tiedä mitä olet tekemässä: näpit irti. Typeriä väitteitä minäkin osaan keksiä: älä tee koteloa lastulevystä, koska se ei kestä vettä, se turpoaa ja hajoaa kun kotelolla yrittää kantaa kiuasvettä saunaan. Haloo: kaiuttimella ei ole pakko kantaa vettä saunaan. Ja jos haluaa kantaa, silloin kotelo tehdään epoksipinnoituksen kera, tai rosterista tai muovista. Menetelmät pitää valita omien tarpeiden perusteella. Ja ensimmäisenä tosiaan karsitaan pois ne idioottimaiset työmenetelmät, kuten kuitukudosten pinnan hiominen. Pahimmat tikut ja tulehdukset ihooni olen saanut PUUKUIDUISTA. En hiilikuidusta, en lasikuidusta, en rosterista, en edes paljain käsin epoksilla läträämisestä. Joten, jos jostain tietystä aineesta minä ihmisiä varoittaisin, niin puumateriaaleista. Ihminen ei ymmärrä riittävästi pelätä "tuttua" puuta, vaikka ymmärtäisi pelätä moderneja teknisiä "outoja" materiaaleja. Puumateriaalin hiominen tuottaa pölyä ja vaarallisia tikkuja. Ei saa hengittää puupölyä eikä saa päästää puutikkuja tekstiileihin eikä ihon läpi. Koivutikku on terävä ja kova (helposti katkeaa kahdeksi tikuksi kun yrittää kaivaa ihosta tai tekstiilistä tikkua ulos). Ja niin edelleen. Lyhyesti: ellei joku hallitse käsitytötaitoja, hän ostakoon tuotteet kaupan sedältä ja pyytäköön asentajasetää työntämään töpselin oikeaan reikään. Kädettömät sählääjät pysyköön pois käsitöiden parista. BTW: tämä sattuu olemaan Tee-Itse-Alue. Ei suinkaan Älä-Tee-Itse-Koska-Se-Pölisee-Alue. Älä leivo pullia, koska jauho pölisee! Maailmassa räjähtää vuosittain useampia viljapölypaloja kuin hiilikuitupölypaloja. Kuolee useampia ihmisia viljasiiloihin kuin hiilikuituvarastoihin. Epämiellyttävää faktatietoa eräille hiilikuidun panettelijoille?
Mikä sitten olisi PARAS materiaali kun tehdään erityisen pientä koteloa, ja pitää minimoida tuotteen ulkomitat ja maksimoida sisämitat? Johan sen olen sanonut: teräs tai hiilikuitu. Parempia ei ole olemassa. Esim. alumiinikotelo, jota kaiutintehtaatkin käyttävät, on seinämävahvuudeltaan paksumpi, kotelon ulkomitat kasvavat ainakin parilla millimetrillä tai sisätilavuus kutistuu noin 3 %. Jokaisella on täysi vapaus omissakin projekteissaan käyttää parhaita materiaaleja ja menetelmiä. Vaikka joku yrittäisi kieltää. Ei ole pakko totella kieltäjiä. Saa myös käyttää huonoja materiaaleja jos haluaa, esim. pipoja. Pipoja kuluu ihan pipona ja silti pönttö vuotaa, mutta viis siitä jos tekijä pipokaiuttimen haluaa rakentaa ja on siihen tyytyväinen. Mikä sitten olisi HELPOIN materiaali työskentelyn kannalta. Siihen tietää vastauksen vain tekijä itse. Kukaan muu ei taaskaan saa kieltää tai pakottaa mihinkään. Itse se pitää tietää, mitä materiaaleja itse osaa käsitellä ja mitä ei. Muilta kannattaa silti noukkia ideoita, voi säästää aikaa tai rahaa tai vaivaa. Mikä sitten olisi HALVIN materiaali kotelon tekemiseen. Se, jota jo ennestään kotoa löytyy. Ellei mitään löydy, sitten se, minkä saa halvimmlla kierrätyskeskuksesta tai kaupasta. Lastulevy esimerkiksi on nykyään oikein halpaa kaupassakin, 4 euroa neliöltä 11 mm paksu. Se riittää pikkuiseen koteloon (ristikkotuettuna). 25 cm kokoiseen kuutioon kuluu lastulevyä 1,50 euron edestä. Toistan: 1,50 eurolla levytavara 25 cm kuutiokaiuttimeen. Myönnän, että teräs- tai hiilikuitukotelo ei ihan synny 1,50 eurolla; pilkkua pitää hiukkasen siirrellä. Mutta niinhän se tässä maailmassa on, että pienin ja paras on aina kalliimpi vaihtoehto kuin hieman isompi ja huonompi.
koittasit joskus dvb-g edes hieman ajatella taas ennenkuin kirjoitat. toi mouhuaminen karkoittaa enempi sakkia tältä puolelta kuin hiilikuitupöly emännän pullissa.
Epäasialliset kommentoijat ovat syyllisiä. Minä en ikinä aloita henkilöön käyvää piilovittuilua, mutta en sitä jää sivustakaan katsomaan. Enkä siedä valehtelua ja harhaanjohtamista. Kerroin miten kotelo tehdään 1,5 eurolla. Sekö on väärin ja sinulle ei kelpaa? Pitääkö kotelo tehdä 0,15 eurolla? Mikä hinta sitten on sallittu ja muut hintaluokat kielletttyjä puheenaiheita? Millä perusteella mr. hintanatsi päättää sallitut/kielletyt hintaluokkaehdotukset? Kerroin miten 15 litran kotelo tehdään 25 cm kuutioon. Sekö on väärin ja sinulle ei kelpaa? Onko parempi tehdä 7 litran kotelo saman tilavuuteen? Millä kaavalla mr. tilavuusnatsi päättää ne litratilavuudet, joita täällä saa ehdottaa? Alkaa käydä vähiin ne kirjaimet, mitä tässä enää voi naputella, jos kerran fakta ja totuus ei sinulle ja muille harhaanjohtajille kelpaa. Jospa LUETTELET erikseen ne sanat (hintaluokat/litratilavuudet/rakennusmateriaalit/liitosmenetelmät/työstömenetelmät), joita annat luvan käyttää. On sitten helpompi ehdottaa sallittuja ratkaisuja, jotka kelpaavat natseille. Vaihtoehtoisesti voit myös hypätä ikkunasta, nimittäin minä en aio vierestä katsoa piilovittuilua ja harhaanjohtamista, vaan tulen ikuisesti ja aina paljastamaan totuuden.
Peerlessin valmistaminen on ilmeisesti lopetettu, tai näin ainakin väittää hifitalon sivut. Europe-audiolla ko. elementtiä kuitenkin tuntuu löytyvän runsaasti varastosta. Anyway, toi TB on vähintäänkin yhtä hyvä pieniin laatikoihin. Äkkiseltään tuntuu jopa järeämmältä elementiltä kuin tuo Peerless.
Pisti silmään tämä topikki, joten pakkohan oma ehdotuskin elementiksi on heittää. Exodus Audion 7" EX-Anarchy basso elementti olis melkolailla kotonaan tuon kokoisissa boxeissa. Ei ole ihan mahdottoman hintainenkaan, ja omaa sopivat parametrit tuommoiseen käyttöön, ja sietää tehoa kokoisekseen runsaasti. Tuoltahan noita saa tilattua >http://www.speakerworld.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=496&category_id=75&option=com_virtuemart&Itemid=109
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-132 http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-895 Nuo vie vähän tilavuutta kopasta. 10" alkaen saatavilla myös saman näköiset passiivit. Tee litteä kotelo jossa isoin sivu mahdollistaa tollasen 10" "pannukakun" käytön?