Kyllä mun mielestä akkuun kannattaa "uhrata" rahaa tällaisessa projektissa. 5000 mAh lipoja saa kuitenkin ihan "ok" hinnalla (riippuu miten ok hinnan määrittelee, kalliitahan ne on latureineen päivineen meille opiskelijoille) ja bonuksena keveys. Kuitenkin kannettavaa laitetta (suurin osa) rakentamassa Tulee otettua mukaan herkemmin, kun painoa vaikka tuo 7 kg, mikä aiemmassa tapauksessa tulee täyteen jo akusta ja elementeistä. Toisaalta jos tykkää kannella 10-15 kg möhkälettä niin ei siinä muuta kun go for it! kasvaapa ainakin toisen käden lihakset. Molemmatkin, jos välillä vaihtelee! Itse mielummin käytän jokusen kympin enemmän, jotta pääsen miellyttävämpään lopputulokseen
Tuntuu siltä, että jokaisen on rakennettava ensin se painava möhkö ja ensi kesänä sitten kirjoitellaan, että nyt ollaan rakentamassa kevyempäää versiota aguello kun on valmis maksamaan akusta ja laturista yli 50 , niin tuolla hinnalla alkaa jo saada lipoa ja laturia hobbykingistä, kun 3S akulle laturi on halvempi.
hehe, kyllä siltä vaikuttaa. Meikäläinen ajatteli jopa skipata möhkön rakentamisen Hey, tuli tässä mieleen vielä kerran osia läpi käydessä, että jos laittaa esmes tämän volttimittarin ja tämän jännitevahdin, niin miten ne kytketään? Näin videon netissä, missä jälkimmäinen kytkettiin pinneillä suoraan akkuun kiinni ainakin. Tällöin se pitäisi aina irroittaa kun lataa akkua (eipä tuo nyt hirmu vaiva ole..) Btw. kuuleeko ton hobbykingin piipityksen ees musiikin takaa, käsittääkseni se kun ei ole mikään korvia repivä uikutus :-D
Laittakaapa linkkiä tälläiseen akku+laturi settiin, kun ei itse jaksa etsiä . E:No kävin sitten vilkuilemassa itse nuita ja 3S lipot vaikuttavat aikas edukkailta. Mietityttää vaan että riittääkös nuissa 3S lipoissa nuo voltit kun kovasti oli niistä keskustelua vähän aikaisemmin.
4S akku olisi kyllä parempi, jotain tuonsuuntaista: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20676__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_25_50C_Lipo_Pack_USA_Warehouse_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html Laturi ei ole lainkaan halvimmasta päästä, mutta toimiva ja toimii 12 voltilla ja verkkojännitteelä, monikäyttöinen.
Selvä. Mites tämmönen akku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lightmax_8000mAh_4S1P_30C_USA_Warehouse_.html Ja kuinka kauan näillä soittelee ja millasilla volyymeilla? Siis kuinka kauan esim. tolla 5000mah akulla tai tuolla 8000mah akulla soittelee? E:Niin ja pystyykö tuollaisella laturilla käyttämään laitetta ns. verkkovirralla?
Eei mua kyllä yhtään harmita seittemää kiloa kannella! Miten muuten nuo BG17, toistavatko miten laadukkaasti ja löytyykö alapäätä? Mielelläni olisin elementit ostanut muulla kuin pahvikartiolla kestävyyden nimissä mutta mutta...
Jos tuollaiset 8-ohmiset (BG:t) kaiuttimet vahvistinkanavissa, paukuttelee leikausrajalla muusiikkia menemään n 20W piikkitehoilla, niin 10 ja 16 tunnin luokkaa musiikilla lienee soittoaika noilla 4S-akuilla. Ja mielestäni tuo laturi ei tykkää muusta kuormasta perässään kuin akku.
Sen verran olen testien kautta todennut, että kuulokkeet saa toimimaan ongelmitta vaikka ne maat yhdistääkin. Soittimen kun liittää ulostuloistaan vahvistimeen niin soitin katkaisee kokonaan virrat, jännitenäytössä jännite tipahtaa 0,4v ja opat lämpiää tuli kuumiksi. Ihme kyllä soitin ei kuitenkaan hajonnut tässä leikissä vaikka pariin kertaan testasin. Seuraavan testissä olikin jo liitetty toisesta äänenlaadultaan käyttökelvottomasta kiinan mp3-soittimesta purettu etuaste. Tällä ääntä saikin jo pihalle mutta tehot taas ei riitä vahvistinta ajamaan täysillä. Mitähän tässä nyt tekisi, että saisi tuon purkin kunnolla rokkaamaan? Läppäri toistaseksi ollut parhain laite millä saa kaiken otettu irti tuosta vahvistimesta.
Lisäsin elkot erottomaan tuon lähdön ja tulon maan niin nyt rokkaa . Näky 2.5v olevan potentiaali eroa maiden välillä. Ilmeisesti soittimen tarvitseman 5v voltin puolivälissä kellunut. Hinta laatusuhteeltaan ihan ok soitin. Kaukosäädin, aux, radio, usb, sd, eq. vajaaseen 10 euron hintaan. Ihan riittävä äänenlaatukin tuohon käyttöön.
Samoin kuin muissakin, eli potikalla. Eli vaikka joku tuollainen: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=2010 Eli jos edestäpäin katsoo, piikit alaspäin, vasemmanpuoleiseen tulee signaalimaa tuloliittimeltä ja jatkaa vahvistimelle, oikean puoleisiin tulee tulosignaalit toiseen oikea, toiseen vasen ja keskimmäisistä lähtee vahvistimen inputtiin. Ja kaikki piuhat tietenkin jotain suojattua.
Muutama taas niin kutsuttu tyhmä kysymys: 1. Käykö tämmöinen jännitemittari blasteriin? Kun ton mittarin poweri on 9-12 V. Pitääkö kytkeä rinnan (kuitenkin jännitettä mittaa) jännitelähteen kanssa (akku kysymyksessä 3) ja iskeä perään vastuksia, jotta saadaan tiputettua 9-12 V, vai onko 'yksinkertaisempaa' tapaa? 2. Kytketäänkö tämä jännitevahti rinnan, vai onko jengi lyöny vaan pinneillä kiinni suoraan akkuun? Kuuleeko tota summeria musiikin yli, että onko edes konkreettista hyötyä? 3. Meneekö tähän akkuun ihan banaanipuha kiinni? Näyttää ainakin.. Vai mikä on suomenkielinen vastine "bullet-connectorille". Helpottaisi etsimistä huomattavasti. 4. Jos sure 2x25W vahvistimeen haluaa 2 äänen inputtia, 3,5mm RCA & iphone dock, ratkeaako tämä ongelma ihan RCA Y-sovittimella, vai pitääkö kikkailla jotenkin?
1) Näyttäisi olevan 7107:lla tehty. Mittausimputit ei mene käyttiksiin, eli ei pysty mittaamaan omaa käyttistään, ilman isoloitua käyttistä. Jos poweroi isoloidulla DCDC-muuntimella, silloin toimii. Ja kun valitsee laajalla sisäänmenoalueella olevan, se on melko yksikertainen tapa Esim: http://www.digikey.fi/product-detail/en/RS-2409SZ%2FH3/945-1554-5-ND/2321331 2) Akun rinnalle (kytkimen jälkeen) tuo tulee, 80-90 dB tuollaiset pikku summerit yleensä piippaa, mutta aika ikävällä taajuudella, jonka korva kyllä havaitsee aika hyvin. 3) Pitäisi käydä 4) Molemmista et voi signaalia yhtäaikaa pukata pelkän haaroituksen kautta, tilanne on lähdölle oikosulku, jos kahden laitteen lähdöt yhdessä. Eikö yksi liitin riitä, mihin vaihtaa laitteen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...er_6_Lipo_Life_Li_ion_Cell_Checker_Alarm.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6589__Battery_Monitor_2_6S.html Siinä pari mallia, joilla voisi helposti hoitaa jännitteiden tarkkailun. Taidan itse laittaa jälkimmäisen kytkimen taakse, niin ei syö jatkuvasti virtaa. Vielä joku näppärä kytkentä, johon ohjaus otettaisiin tuollaisen monitorin lediltä tai summerilta ja katkaisisi virrat. Ehdotuksia?
Tervehdys taas, olen erittäin aloitteleva näiden sähköhommien kanssa, joten osaisiko joku kertoa miten tuon Lepain vahvistimen saisi helpoiten akkuun kiinni? Muuntajasta vahvistimeen menevän johdon pää on samannäköinen kun esim. läppäreissä. Nyt blasteri ollut käytössä vain verkkovirralla, ja alkaisi kaipaamaan akkua E: Kuvasta tuli jostain syystä erittäin pieni.. katso liitettä 14810
Manuaalisesti ReAktivoitava AutomaattiSulake + oikosulkurele. Akun kanssa sarjaan asennetaan sulake. Sulakkeen laukaisuvirta niin iso, ettei sitä musan kuuntelussa tai muussa vakiotehtävässä koskaan saavuteta. Jos vahvistin ottaa esim. 10 ampeeria virtaa, sulake olkoon 12...15 ampeerilla laukeava. Kaikkien kaapeleiden ja liittimien ja kytkimien jne. jne. jne. täytyy ehdottomasti kestää se virta, mikä sulakkeessa on mainittu, eli vaikkapa 15 ampeeria. Jännitevalvontapiirin ledi tai summeri tai mikä hyvänsä indikaattori antaa energiaa tehoreleelle tai tehofetille tai jopa optoreleelle, jota minä käyttäisin. Optoreleen otto tarvitsee muutaman milliampeerin ja muutaman voltin, eikä optoreleen anto ole missään sähköisessä yhteydessä ottoon, joten se vastaa mekaanista relettä. Fetin käyttö taas vaatii gurutietoja eli liian pitkää luentoa selittää kaikki tarvittavat detaljit. Tehoreleen/fetin/yms. vahvavirta- eli antopuolen koivet liitetään härskisti oikosulkemaan akulta tuleva energia SULAKKEEN JÄLKEEN. Eli kun ali/ylijännitehälytys käynnistyy, akku oikosuljetaan, ja silloin automaattisulake "palaa" eli laukeaa nukkumaan, eikä itsekseen nouse pystyyn. Tämä on tärkeää. Sulake ei saa itsekseen käynnistyä sähköä johtavaksi. Ei siis voi käyttää lämpökytkintä tai ylivirtasuojaa, koska ne palaavat johtavaan tilaan heti viilennyttyään. Manuaalisesti reaktivoitava automaattisulake jää katkenneeseen tilaan kunnes ihminen painaa sulakkeen punaista nappia ja sulake alkaa taas johtaa virtaa normaalisti. Tällainen tahallinen oikosulkeminen on ihan normaali toimintatapa monissa yhteyksissä. Tahallaan uhrataan ennalta määrätty "heikoin lenkki" eli sulake tässä tapauksessa. Että muu laitteisto säilyisi ehjänä. Akusta ei imetä elektronin elektronia energiaa pois sen jälkeen kun sulake on lauennut poikki. Pitää muistaa liittää jännitevalvontapiirikin vasta sulakkeen jälkeen, jotta valvontapiiri ei imisi akkua tyhjäksi. Ongelma 1: Vikaantunut tai kulahtanut tai väärin valittu akku on riskitekijä. Jos akku ei jaksakaan antaa riittävästi virtaa sulakkeen polttamiseen, akku tyhjenee (=tuhoutuu) oikosulkutilanteessa lisää ja voi ylikuumentuakin, syttyä palamaan. On siis ymmärrettävä sovittaa sulakkeen ampeerimäärä akun kykyihin. Akun täytyy kaikissa tilanteissa kyetä antamaan niin paljon virtaa, että sulake varmuudella aina laukeaa. Esim. 5 Ah 30C LiPo antaa 150 ampeeria iloisesti minuutin-parin ajan. 300 ampeeria voi ryöpsähtää ulos sekunnin ajan. Joten 15 ampeerin sulake tasan varmasti laukeaa. LiPo-akuilla vaaraa ei siis ole, koska niillä on niin valtava virranluovutuskyky. Litium-Ioni-akkujen kanssa tämä kuvailemani oikosulkumetodi ei ole luotettava. Käynnistys-tyyppiset akut myös antavat rajusti virtaa hetken ajan. Lyijyhyytelöakkuja on sekä vähävirtaisia "hätävalaistus" että suurivirtaisia "UPS-akku/Trukkiakku" malleja. Vähän virtaa antavia malleja ei saa mennä oikosulkemaan, niissä päinvastoin voi jopa olla oikosulkukestoisuus eli suuri impedanssi; sulake ei millään laukea vaikka yrittäisi. Ongelma 2: Värähtely/sulakeviive. Jännitehälytyksen alkaessa akku oikosuljetaan muutaman millisekunnin (rele-)viiveellä. Akun oikosulkeutuessa jännitevalvontapiiri ei saa käyttöjännitettään, joten se nukahtaa, ei enää annakaan jännitehälytystä. Rele/Fetti tms. lopettaa oikosulkunsa ennen kuin sulake ehtii lämmetä tarpeeksi paljon lauetakseen. Akun jännite elpyy normaaliksi, valvontapiiri herää taas eloon ja alkaa uusi hälytys-oikosulkujakso, joka ei vieläkään jaksa lämmittää eli laukaista sulaketta. Ongelma ratkaistaan tarjoamalla jännitevalvontapiirille "varmennettua" puskuroitua käyttöjännitettä joka tehdään sarjadiodin (tai sarjavastuksen) ja elkon avulla. Elkoon varastoitunut energia ei nollaudu akun oikosulussa ja valvontalogiikka pysyy elossa. Huono puoli on diodin/vastuksen aiheuttama jännitehäviö. Siitä ei ole käytännön haittaa jos akkukennoja on sarjassa useita. Mutta yhden...kolmen akun sarjassa alijännitehälytys ilmestyy hieman liian varhain, menetetään joitakin minuutteja hyötykäyttöaikaa (musakuuntelua, valaisua). Toisaalta akkuja ei ainakaan pureta vaarallisen tyhjiksi. Diodi on parempi siksi, koska se ei rajoita virtaa, joka tarvitaan releen/fetin aktivoimiseen. Sarjavastus rajaa virtaa ja tehopuolijohde ei ehkä enää jaksa ylläpitää oikosulkua. Paras olisi lisäksi puskuroida eli varastoida hälytysindikaattorilta ulos saatu energia omaan elkoonsa, jotta tehoa riittäisi ylläpitää oikosulkua pidempäänkin. Mutta se vaatii taas gurua, koska ei saa imeä liikaa virtaa jännitevalvontapiiristä, se voi hajota. Ledi- tai summeriohjain ei ehkä tykkää puskea tehoa oikosulkuun eli tyhjään elkoon. Jos osaa mitoittaa asiat, voi sen tehdä, mutta ellei ymmärrä mistä puhun, on paras miettiä jotain muuta ratkaisua kuin mistä olen tässä höpissyt. Vaikkapa valmiina myytävää virrankatkaisulaitetta, joka tekee mainitsemani asiat suunnitellusti ja luotettavasti. Mistä niitä saisi ostaa, ei ole hajuakaan.
1) Ei huvittaisi kyllä enään mitään 20e muunninta lähteä tilaamaan. Oisko jollain tiedossa jotain samanttyylistä volttimonitoria, kun tuo suren, mikä toimis vaan suuremmalla inputilla? En oikein jaksais noita Nummisoftinkaan laittamia, kun noi suren tyyppiset niin paljon helpompi laittaa koppaan kiinni. Ja kaiken lisäksi paremman näköisiä : ) Tietty voishan sitä pärjätä ilmankin, pelkästään hälyttävällä vahdilla, mutta epätietoisuus raastaa syvästi rintaa ! 4) Siis eihän niistä samaan aikaan tarkoituskaan ole kuunnella, tietenkään Kahta liitintä ajattelin, koska itselläni on sekä iPhone, että iPod, jolloin dock iLaitteille olisi erittäin hyvä omassa käytössäni, kuitenkin kavereillani on myös muita puhelimia ja mökkireissuilla musiikit tulevat yleensä läppäriltä. Läppärin laittaminen iDockiin onkin jo haasteellisempaa, jonka vuoksi myös normi 3,5mm piuhaa ajattelin. Saisiko sen jotenkin viritettyä esim. kytkimen taakse? Onko jonkinmoinen "RCA-vaihtokytkin" edes olemassa. Kyllähän nyt monessa normiradiossakin on dock & 3,5mm, että ei luulisi mahdottomuuskaan olevan : ) Edit: Eikös tämä volttimittari toimi? Ainakin tiedoissa sanotaan "Power supply voltage 8,5 - 30 V"
4) jollain voi olla miksailu mielessä. Mutta silloin tietenkin toimii, jos ei yhtäaikaa käytellä. Ja tuo mittari toimii, mittaa omaa jännitettään.