Niinjoo en tiedä mikä 30 w tuo oli mikä tuossa yhdessä viestissä tuli ilmi mutta siis kun simuloi niillä tehoilla mitä T.amp pystyy antamaan ( noin 700 VA ) sillattuna niin paineet kyllä riittävät eikä liikepoikkeaman ylityksestä ole tietoakaan. Ja jotenkin tuntuu että tuskin tulee elementit pohjaamaan minun tasoillani / tottumuksillani. Mutta täytyy myöntää että olin suoraan sanoen hämmästynyt kun ei BFD:llä voinutkaan säätää alle 20 hz ääniä. Tällä keinolla olisi vielä enemmän voinut avustaa "pohjaamattomuutta" jos olisi vaimentanut juurikin tuota 15-18 hz aluetta yhdellä erittäin kapealla korjauksella, mutta jotenkin tuntuu utopistiselta tuo pohjaaminen näilläkään säädöillä. Ja vielä vähän kuuntelukokemuksia iltapäivältä. Koko ajan huomaan lisää parannuksia vanhaan isoon koteloon verrattuna, tämä ei tosiaankaan anna ylipäätään vaan lisää päänvaraa, itse ainakin huomasin korvallakin että basso muuttui napakammaksi ( ja tämä ei 100 % varmasti johdu taajuusvasteesta, sillä näillä uusilla koteloilla matalat toistuvat vielä kovempaa kuin vanhalla lootalla ) sekä musiikilla että elokuvien tömäytyksillä. Ryhmäviivettäkään ei voi kyllä korvilla sanoa pahaksi, basso hakkaa mielestäni ajallaan, tosin en tiedä olenko ikinä kuullut sen hakkaavan väärällä ajalla. T:Aleksi
Jaaniin, piti myöskin sanoa tuosta vahvistimesta sen verran että tulipa siitäkin otettua tuo tuuletin pois päältä, eli avasin päällyskannen ja otin liittimen ( joka oli liiankin helpossa paikassa ) irti, en todellakaan arvannut että tästä selvittäisiin alle kolmeen minuuttiin. Tosin itse testit ja pahimmat demotukset tuli soitettua tuuletin päällä, eli tuulettimen otin pois käytöstä vasta säätöjen jälkeen, eikä ole kyllä lämmennyt nimeksikään tuon jälkeen, kylmä tulee kädelle kun sen vahvistimen päälle laittaa. T:Aleksi
JOS käyttää kompressorilimitteriä tai vastaavaa, saa olla vaikka mitä korostuksia halutuilla taajuuksilla. Korostumaa hillitään vain silloin kun korostustaajuudella esiintyy "liian suuria" tehoja. Niin kauan kun volumet pidetään hiljaisina tai korostustaajuudella ei esiinny ääniä musabiisissä/leffassa, mitään rajoittamistakan ei tapahdu. Kapeakaistainen limitointi rajoittaa kunkin taajuuskaistan (esim. terssin levyisen kaistan) sisällön haluttuun maksimitehotasoon, tai kompressoi ääntä halutulla tavalla. Eli kun volumetasoja nostetaan, äänen yleinen voimakkuus kyllä kasvaa, mutta korostustaajuuksilla kasvaminen pysähtyy turvarajaan. Mikään ei hajoa, mutta äänenlaatu muuttuu latteammaksi, korostustaajuuksilta loppuu se korostuminen sitä mukaa kun volumetasoa nostetaan. JOS EI käytetä kapeakaistaisia tehonrajaimia/kapeakaistakompressoria ja silti asetetaan usean desibelin korostuspiikkejä joillekin taajuuksille, silloin ostetaan vapaaehtoisesti uusi bassoelementti jokaisen bassoiskun jälkeen, eli jos biisin aikana kuuluu 200 bassoiskua, yksi biisi tulee maksamaan 200 * 100 euroa eli 20000 euroa. Siis silloin kun vahvistimen antoteho ylittää elementin tehonkeston. Siksihän esim. LLT-subeja ajetaan mopotehoisilla vahvistimilla, että vaikka pienitehoinen vahvistin huutaisi punahehkuisena hoosiannaa ja savu nousisi siitä, järeä puhekela on edelleen turvassa. Siispä on olemassa vain 2 järkevää toimintamallia "piikkikorostajan" elämässä, plus yksi tyhmempi toimintamalli: 1) rikkaille idiooteille: osta uusi elementti jokaisen bassoiskun jälkeen, kun 2 kilowattia posottaa puhekelaan sekunnin välein, vaikka keskimääräinen äänenpainetaso olisi yökuuntelutasolla. Johtuen suuresta korostamisesta jollain taajuudella. Tätä filosofiaa nuorempana käytin, mutta otti pirusti päähän liian hiljainen yleisvolumetaso ja puhekelojen hajoaminen, siispä lopetin idioottielämän. Ehkäpä jokaisen pitää omat puhekelansa sulattaa itse ja huomata ponnettoman hiljainen äänenpainetaso ennen kuin oppii ymmärtämään miksi sähköinen korostamien on tyhmää puuhaa. 2) köyhemmille: käytä niin pientä vahvistinta, että täydelläkään vahvistinteholla puhekela ei ylikuumene tai kartion liikerata ylity. Sopivan pieni suljettu kotelotilavuus hillitsee kartion liikerataa alabassoilla. Refleksikoteloa tai vastaavaa ei saa käyttää, suojaus alabassoilta katoaa viritystaajuuden alapuolella. On äänenlaadun kannalta huomattavasti parempi jos vahvistimessa on Soft Clipping, silloin ei kuulu häiritsevän ärsyttäviä kovia napsahduksia vahvistimen leikatessa. Minä käytän tätä filosofiaa toistaiseksi, pikkuinen NAD 216 THX leikkaa kauniisti ilman napsuääniä ja suljettu Bessel-viritetty kotelo hillitsee kartion liikeradat. Saa soitella kaikkia taajuuksia täydellä teholla. Ja saa käyttää mitä vain korostuksia ja kuoppia taajuusvasteen hiomisessa. 3) desibelihulluille: kompressorilimitteria käytetään. Se viritetään suojelemaan elementtiä riippumatta kotelotyypistä, eli refleksikotelon alabassovaarallinen käytöskin voidaan saattaa turvalliseksi kun rajataan tehot turvalliselle tasolle jokaisella taajuuskaistalla erikseen. Kompressiotoiminnan avulla saadaan ääni "kuulostamaan kovemmalta", dynamiikkaa siis supistetaan. Tavallaan tuplataan kaiutinpatteriston ja vahvistimien määrä ilmaiseksi, tai siis maksaahan se kompressorilimitteri, jos ei halua käyttää nollan euron pc-softia asian hoitamiseen.
Ennen tätä lausetta luulin olevani täysin kusessa järjestelmäni kanssa, onneksi tuli tämä lause, muuten olisi korostukset jo lähteneet paremmille maisemille. Jännää tekstiä taas kerran, tosin itselleni melko turhaa, sillä tuskin tulen noidenkaan elementtien kanssa mitään tehokkaampaa käyttämään kuin tuota E.800 mallia ( ellen sitten innostu ostamaan 2400 mallia, mutta tuskin innostun kun ei siitä loppupeleistä paljoa painetta saa lisää verrattuna E.800 verrattuna ). :thumbsup: T:Aleksi
Kannattaa silti muistaa se että kyllä se E800 antaa hetkellisesti aika paljon tehoa jos siltä sitä pyydetään. 70% särön kanssa (joka jo itsessään hajoittaa elementin kuin elementin) tulee varmasti lähelle TA2400 tasoisia tehoja.
Tietenkin voisin myös laskea tämän koko projektin budjetin mitä on mennyt kaikkiin osiin. ( Hinnat sisältävät mahdolliset postikulut ) 1 Coral ( oma vanha ostettu vuosi sitten ) = 110 1 Coral ( ostettu toiselta Plazalaiselta, kauppaan sisältyi myös Radioshackin spl mittari :thumbsup: ) = 100 1 T.Amp E-800 ( käytettynä Plazalaiselta ) = 100 Muutama välijohto ( Elektroni.fi ) = about 50 1 Behringer FBQ-2496 ( Käytettynä tämäkin Huuto.netistä ) = 100 6 pussia polyesterivanua = 27,5 3 metriä ikkunatiivistettä = 0,7 ( Loput onkin vanhaa jäämää ja paikalliselta koululta pummittua tavaraa. ) _________________________________________ Yhteensä: 488,2 Eli mielestäni suht edullinen subbari suorituskykyyn nähden, tosin onhan noita muitakin edullisia. Saahan tuolla rahalla EHKÄ käytettynä Monolithin. :thumbsup: T:Aleksi
Laitetaanpa tänne graafit parista hyvin paikat tärisyttävästä kappaleesta, itse ainakin tykkään näistä graafeista, kuulostavat hemmetin hyvältä korvaan. varsinkin jälkimmäinen. http://img188.imageshack.us/img188/404/biisi2.jpg http://img43.imageshack.us/img43/7356/biisi1.jpg T:Aleksi
Akustinen säätötoimenpide on aina parempi kuin sähköinen korjaus. Eli jos piikki tai kuoppa vasteessa paranee kaiutinta tai tuolia tai komeroa siirtämällä, sitten siirretään kaiutinta tai tuolia tai komeroa. Huoneen aiheuttama kuoppa, joka siis vaatisi sähköistä korostavaa korjaamista, on masentava. Se vie potkun pois äänestä. Ja vaikka sähköisesti korostaen kuoppa poistuisi, potku jää edelleen kateisiin, koska uupuu sadan kilowatin puhekela+vahvistin. Voimallinen ääni palaa takaisin vasta kun tehdään akustinen parannus. Kuoppa vasteessa ei sinänä ärsytä kuuntelijaa, mutta "puuttuvat äänet" tekevät kuuntelukokemuksesta laimean, pettyy odotuksiin. Maa ei järise, basso ei potki. Äänen munattomuus ajaa herkemmät kuulijat pukeutumaan pinkkiin trikooseen ja hyppelehtien hakeutumaan balettitunneille. Huoneen aiheuttama korostus, resonanssipiikki, se taas ärsyttää kuulijaa välittömästi. Tekee mieli päästä piikistä eroon hinnalla millä tahansa. Sähköinen korjaus eli kuopan kaivuu taajuusvasteeseen on helppo konsti, vaikka se ei paras konsti olekaan. Hätäavuksi se kuitenkin riittää, alentaa välitöntä ärtymistasoa. Lopullinen korjaus kannattaa taas tehdä akustisin keinoin, silloin äänen laatu paranee. Jokin selittämätön asia erottaa toisistaan oikeasti hyvän kuunteluhuoneen sähköisesti parannellusta huonosta huoneesta. Usein käy niin, että kun akustisia oloja muuttaa, kuopat ja piikit vaihtavat paikkaa, ongelmakohta siirtyy toiseen taajuuteen. Jolloin täytyy etsiä itselleen paras kuoppien ja piikkien yhdistelmä; paras kaiuttimien ja kuulijan ja huonekalujen paikka. Esim. minä haluan kuunnella noin 30 Hz taajuisia ääniä, joten sallin huoneakustiikan olevan 30 Hz taajuuskaistaa korostava. En missään olosuhteissa suvaitse sellaista kuunteluasetelmaa, joka vaatisi 30 Hz taajuuden sähköistä korostamista. Siirtelen vaikka naapurin mummoja ja pihan kaivinkoneita, jotta 30 Hz taajuus toistuisi voimallisesti ilman sähköistä korostamista.
Hmm minulla on asiaan hieman erilainen lähestymistapa : eikös se ole sama kuunteletko ILMAN korostuksia vaikkapa 22 hertzin maanjäristyksiä 110 dB tasolla kuin korostuksien kanssa ? Jälkimmäisenä on bonuksena vain tasainen ( tai matalia kohti vähän nouseva ) vaste, kun taas ensimmäisessä jossa ei alimpia ole korostettu, ylemmät taajuudet "jyräävät" alleen nuo matalat taajuudet. Vai mikä oli pointtisi noiden naapurin mummojen siirtelemisen lisäksi ? EDIT : Niin ja tiedoksi että kuunteluhuoneessa ei ainakaan taajuusvasteesta katsottuna näyttäisi olevan kuin yksi piikki, tuo laveahko 50-70 hz kumpu vain. Muutenhan käyrä näyttää tippuvan vallan simuloinnin mukaisesti, eli huone ei itsestään paljoa bassoja korosta. T:Aleksi
Särö. Jos virheettömän huonevasteen omaavassa studiossa käyttää 1 watin tehoa ja äänessä on 0,1 % särö, niin huonossa huoneessa joudutaan korostamaan jotain taajutta esim. 20 dB verran vaakasuoran vasteen saamiseksi, se tarkoittaa 100 watin tehoa korostettavalla taajuudella, ja se taas tarkoittaa särön kasvamista jonnekin 10% paikkeille tyypillisellä subbarilla. Huonolla subbarilla jos liikevarat loppuvat kesken, särö menee yli sadan prosentin. Miljoonaluokan supersubbarilla särö pysyy alle prosentissa korostuksesta huolimatta. Mutta siis käytännössä kaduntallaajan tavallisella laitteistolla särö nousee pilviin sitä enemmän mitä enemmän liikepoikkeamaa esiintyy kartiossa. Eli sähköinen korostaminen on yksiselitteistä särön lisäämistä ja äänenlaadun heittämistä ikkunasta pihalle. Sähköinen vaimentaminen taas pienentää säröä, eli jos kartion liikepoikkeaman voi pudottaa sadasosaan tai kymmenesosaan alkuperäisestä, koska huone korostaa jotain taajutta, silloin särötasokin alenee huomattavasti; huone pesee ääntä puhtaammaksi. Mutta tämä pesu tapahtuu vain laajakaistaisen huonekorostuksen kohdalla (pieni huone). Terävä yksitaajuinen resonanssi ei mitään paranemista ääneen tuo, se ärsyttää korvaa myös vaimennettuna.
Ei ole biisin nimiä missään. Kivoja 5Hz ja alle pärinöitä. Jos olisi tuuletinsubbari niin nuita voisi testatakkin. Ei taida normi subeilla paljoa iloa (pois lukien te 8x21" subbarien omistajat jotka ovat tehneet kotelon ullakon 20 kuution tilasta).
Noh jos biisin nimet sitten kehtaisi laittaa: Eli ylempi on Tomb Raider Legend teema kappale ( ) löysin kun etsin youtubesta SVS-amisteluja. Tuossa PB-13 ottaa aika hyvin ilmaa: ´http://www.youtube.com/watch?v=mxuvgFW49tI Toinen biisi taas on jostain löydetty Hot Rod ft. Tila Tequila "I like to ****", jokainen tietää varmaan mikä viimeinen sana on joten en sitä suotta kirjoita. :sleep: Tästä kyllä on eri versioita mutta itselläni on tuollainen suht mataliakin bassoja omaava yksilö. Ja tuohon DVB-G:n säröjuttuun että onhan tuo ihan totta että säröä tulee, tuonhan nyt tajuaa tyhmempikin, jopa minä, mutta kun sitä säröä esiintyy vain tuolla <30 taajuuksilla ja itse käytän sinänsä normaalisti kohtalaisia tasoja ( alle 105 dB ) joten ei kovin paljoa säröä pitäisi tulla, mutta ainahan sitä vähän on. Tuli myös subi ( t ) nyt sitten mitattua, eli tässä ulkomitat: ( l x s x k ) 45,5 cm x 58 cm x 48 cm. Ei mielestäni kovin isot boxit verrattuna vanhaan joka oli 53 cm x 53 cm x 130 cm. T:Aleksi
Simuloin WinISD:n alkuperäisillä T/S-parametreilla Peerless R15-elementtiä 100 litran refleksikotelossa, vir.taajuus=22 Hz, PEQ gain=15 dB Q=1,50 @ 22,1 Hz, system input power=35 W Linkki simulaatioon Ainakin tuon simulaation mukaan liikepoikkeama ylitetään jo tuolla teholla. Onko minulta jäänyt jokin asia nyt huomioimatta? Se ei vaikuta tuohon simulaatioon, että projektissa käytetään kahta elementtiä omissa koteloissaan.
No mutta onhan sinulla tuossa simuloinnissa aika härski equtus. En ihmettele jos tuolla equtuksella ylittyy. TUskin mistään laitteesta löytyy 15dB korjainta tietylle taajuudelle 1,5 Q arvolla
Löytyypäs, ääretön desibeliä korostusta tai vaimennusta, tietokoneesta ainakin. Esim. minä käytän leffoja katsoessani korjausta, jossa "säätimen" korostusalue on määrätty 12 desibeliksi ja vaimennusalue 30 desibeliksi, eli liukupotikat vaikuttavat tällä alueella. Loputtoman määrän erilaisia korjauksia voi luoda muistiin. Käytän luomaani "ei bassoa"-asetusta silloin kun katson yöllä puheohjelmia, enkä halua möreiden puheäänen häiritsevän naapureita. Sängyllä löhötessä taas tarvitaan asetus "EQ subin kera 4 sängyssä", jossa on pään kohdalle laadittu korjaus, -17 dB 200 Hz paikkeilla. Ja niin edelleen. Rajaton määrä erilaisia virityksiä eri tarpeisiin. Jos olisi tarvetta 99 dB vaimennukselle tai korostukselle, sellaista käyttäisin, mutta onneksi ei ole niin pahasti asiat. Luukuttamista ei voi harrastaa jos korostaa jotain taajuutta. Jos korostaa 10 dB, keskimääräistä äänenpainetasoa pitää vastaavasti alentaa 10 dB. Eli korostamaton kuulija saa turvallisesti kuunnella esim. 110 dB tasoilla kaikkia taajuuksia, mutta 10 dB korostusta harrastava joutuu tyytymään 100 dB keskimääräiseen tasoon, jossa on seassa jokin korostettu taajuus, jota ajetaan 110 dB voimalla, mutta josta huone imee pois 10 dB. Kuten jo sanoin, vastekorostettu elämä on munatonta, sopii vain pinkkipukuisille hipsuttajille, jotka inhoavat suuria äänenpaineita. Jos mielii luukuttaa niin että silmissä sumenee, korostussäätöä ei kannata harrastaa. Vaimentaa kyllä saa niitä taajuuksia, joilla esiintyy huonekorostusta. Tietysti jos haluaa korostaa 3 dB jotain taajuutta ja suostuu alentamaan yleistä äänenpainetasoa 3 dB, siis puolittaa keskimääräisen kuuntelutehon, siitä vaan, jokainen sen itse päättäköön. 6 dB korostuskin on vielä siedettävissä, kunhan pudottaa keskitehon neljäösosaan alkuperäisestä. Korostamisen ongelma johtuu siitä, että korostusta tarvitaan lähes aina bassotaajuuksilla, etenkin suljettua koteloa käytettäessä korostustarve kasvaa taajuuden laskiessa. Ja nimenomaan bassotaajuuksilla puhekela eniten kuumenee ja liikerata eniten kasvaa, eli korostamisen haitat maksimoituvat. Olisi paljon turvallisempaa korostaa vaikka jotain 200 Hz taajuutta, koska silloin elementin liikerata ei tule vastaan, ja tuskin tehonkestokaan on ongelma. Mutta eipä niitä korostuksia 200 Hz taajuudella kaivata, vaan ennemminkin 20 Hz taajuudella, jossa korostaminen on (elementille) hengenvaarallista puuhaa.
No johan on. Itse en ole tullut ajatelleeksikaan että joku oikeasti käyttää noin hurjia korjauksia. Mutta mitäs sille voi jos ihminen jotain haluaa niin ihminen myös sen tekee. Itse näin pelkkänä musiikin ystävänä olen ymmälläni näistä ht harrastajien 20hz hypetyksistä jne. Kohtuus kaikessa, varsinkin kaikessa kuulemassa. Noh jokainen harrastakoot tavallaan. itseltäni ei mistään laitteesta minkäänlaisia korjauksia löydy ja silti tyytyväinen olen. Tuskin laitteistostani 20hz signaalia saa ulos mutta olen silti ollut tyytyväinen kokoonpanooni.
Saa jos virittää kotelon esim. Qtc=1,0 hujakoille, eli repii enemmän hyötysuhdetta koteloinnista. Jopa sitäkin suuremman Q:n voisi virittää esiin, jos pullistuman taajuusalue sopii omaan makuun. Jos kotelointi ylikorostaa jotain taajuusaluetta vaikka 3 dB, silloin pystyy vaimentamaan kyseisen taajuusalueen sähköistä tehoa 3 dB verran, eli akustinen vaste oikenee viivasuoraksi, josta seuraa epäsuorasti se, että keskimääräinen kuunteluvoimakkuus kasvaa myös 3 dB. Koska juuri niillä alemmilla taajuuksilla pullonkaula asustaa, ja nyt yliherkän kotelon suoma ilmainen parannus siirsi pullonkaulaa eli äänenpaineentuottokykyä 3 dB kauemmaksi. Jotta ylikorostavasta kotelosta olisi jotain käytännön iloa, kannattaa käyttää elementtiä, jossa on ultramatala ominaisresonanssitaajuus, jotain 12...16 Hz tai vastaavaa, koska muuten elementin+kotelon synnyttämä yhteinen korostuspullistuma nousee niin suuriin taajuuksiin, ettei sellaista jumputusta kukaan siedä.