Nyt pitää vielä erottaa toisistaan korostus ja korostus: Mikäli äänitteessä on puutteita, esim. televiission livekonserttien olemattomat bassot, silloin tietenkin saa nostaa puuttuvat bassot oikealle tasolleen, vaikka se vaatisi 50 desibelin korostamista 20 Hz taajuudella. Tällainen korostaminen vastaa sitä, että lähestytään digitaalista nollaa eli äänitteen maksimitasoa. Lähestyminen on sallittua, mutta nolladesibelirajan ylitse ei saa mennä. Eli jos 20 Hz taajuus on äänitetty pöljän miksaajan takia -50 dB tasoisena, on täysin sallittua korostaa 20 Hz taajuutta 50 dB, tai varmuuden vuoksi vain 47 dB, jotta oltaisiin varmasti nollarajan alapuolella, mutta lähellä nollaa kuitenkin. Mutta sitten kun äänite on saatu oikaistua cd-tyyliseksi tai kuunnellaan alunperinkin virheetöntä äänitettä, silloin ylimääräinen sähköinen korostaminen muuttuu vaaralliseksi puuhaksi ja alentaa keskimääräistä maksimiäänenpainetasoa. Vaikka nimellisen nollarajan saakin ylittää digitaalisesti (32...64 bitillä tai liukuluvuilla tehty laskenta mahdollistaa 16-bittisen cd-äänen nolladesibelirajan ylitse menevät tasot) niin ylitys kuitenkin tarkoittaa käytännössä samaa kuin muiden tajuuksien hiljentäminen, koska loppuvaiheessa signaali kuitenkin täytyy palauttaa da-muuntimen ymmärtämään muotoon, ja seassa oleva suurin korostuspiikki määrää uuden maksimin eli nolladesibelirajan ja kaikki muut taajuudet sitten ovatkin pirusti hiljennettyinä. Ja mikäli se maksimi eli uusi nollaraja ohjaa päätevahvistimen täyteen tehoonsa, muut taajuudet ovat kovin hiljaisena. Tai jos muut taajuudet ohjaavat päätteen maksimiinsa, silloin korostuva taajuus aiheuttaa rajun leikkaamisen ja jopa päätteen sulakkeen palamisen, jos pääte ei osaa muuten suojella itseään. Simppelimpää on puhua suosiolla wateista. Esimerkiksi niin, että jos 20 Hz taajuuteen on määrätty 10 dB korostus ja pääte jaksaa antaa maksimissaan 300 wattia tehoa, silloin se 20 Hz taajuus esiintyy 300-wattisena ja muut taajuudet tulevat enintään 30 watilla. Pysytään alle leikkautumisrajan. Kaikki on hyvin, mutta äänen voimakkuus on liian hiljainen. Taustamusiikkiin riittävä, mutta leffaäänet jäävät laimeiksi. Mikäli 30 watin keskimääräinen tehotaso ei riitä, ja tekee mieli lukuttaa, hörhöluupää ei muista tekemäänsä 10 dB korostusta ja vääntää volumepotikkaa 10 dB kovemmaksi, jolloin 300 watin teholla ajetaan laajaa taajuusaluetta. Nyt kuulostaa mukavammalta. Kaikki on hyvin siihen hetkeen saakka kunnes äänitteessä esiintyy 20 Hz taajuus, ja sillä hetkellä vahvistin haluaisi ulostaa 3000 wattia, pääte leikkaa rajusti, kartio lentää ikkunasta ja osuu ohi lentänyttä varpusta nokkaan. Ja päätteen sulake palaa. Ikkunakin hajosi, talvella tulee kylmä. Ulos lähtiessä oven takana odottanut vihainen varpunen nokkii luukuttajan silmät puhki. Luukuttaja oppi läksynsä, 10 dB ylikorostus vei näkökyvyn sekä kuulon. Korostaminen on siis vaarallista puuhaa, sopii vain ammattilaisille.
Se on ihan mistä itse tykkää, itse satun pitämään matalasta paukkeesta leffoissa, peleissä sekä satunnaisissa biiseissä.
No sen verran olet varmaan jättänyt katsomatta että kuinka paljon vahvistimelta tarvitaan tehoja tuolla " 35 watilla" eli tuohan ylittää sen mitä oma T.amp voi syöttää. Ja on tuossa muutenkin jotain outoa, eli tuon winISD:n peerless r.15 arvot ovat erilaiset kuin Coral prf-400 arvot lehtisen mukaan, itse en saa edes yhtä elementtiä ylittämään liikepoikkeamaa tuolla korostuksella ja 35 watin system input powerilla, saatika sitten että molemmat kilahtaisivat. Mutta muutenkin on yllättävää kuinka paljon ihmiset ihmettelevät tuollaista korjausta, eihän tuossa mitään vaaraa pitäisi olla kunhan eka säätää gainit kohdalleen eikä ylipäätään hae nyt niitä paineita mitä voisi yläbassoilla saada ilman korostuksia ( >115 dB ). Itse ainakin näin tämän ratkaisun aika hyvänä kompromissina suljetun kotelon ja tuollaisen 200 litran väliltä, eli kun nämä elementit eivät omaa huimaa liikepoikkeamaa, ei tarvitse 10 kw vahvistinta sitä varten että voisi samanlaisen korjauksen suorittaa, sama operaatio olisi jo aika paljon vaikeampi esim. Maelstromilla, tehonsieto kasvaa pilviin kun sitä elementti / kotelo viritystä equttaa. T:Aleksi
Tässä Poonan viestissä on linkki, josta löytyy Coralin/Peerlessin oikeilla arvoilla varustettu WinISD-tiedosto. Hienot suputtimet ASAlla.:thumbsup:
Minäpä ihmettelisin ensimmäisenä huonevasteen mittauksen oikeellisuutta. R15 ja 100l @ 22Hz antaa vasteenlaskua noin 3dB 50Hz->20Hz. Minkä takia siis alataajuuksia pitää korostaa 15dB, että saadaan suora vaste? Seuraavaksi ASA90 ottaa käyttöön REW ohjelman ja toteaa vesiputouskäyrällä 50Hz ja 62Hz paikkeilla olevat isot huonekorostumat. Taajuudet vastaavat noin 3,45m ja 2,75m seinäetäisyyksiä, joiden oletan huoneesta käyrän perusteella löytyvän. Vesiputouskäyrästä saat tarkemmat taajuudet. Pahimman korostuman selvittyä, siirrät subit niin, että ne on korostumaa vastaavan huonesuunnan kummallakin seinällä vastakkaisilla puolilla. Näin mahdollisesti poistat yhden huonemoodin pilaamatta sähköistä signaalia. Seuraavaksi säädät REWissä tai suoraan BFDhen terävät vaimennukset vallitseville mooditaajuuksille, joilla saat osittain tapettua myös huoneen soinni näillä taajuuksilla vasteen suoristuksen lisäksi. Näiden lisäksi et tarvitse kuin ehkä yhden leveän ja matalan vastetta tasaavan vaimennuksen. Nyt sointi on huomattavasti napakampi, eikä elementit hajoa kaverin kääntäessä nuppeja kaakkoon seuraavan kostean illan aikana. Jos sijoittelun muuttaminen ei onnistu niin tuo vastekorjaus kannattaa jokatapuksessa tehdä noin.
Ihan samaa mieltä asiasta. Kun kerta on olemassa tuplasubbarit kannattaa sitä hyödyntää asettamalla subbarit vastakkaisille seinille. Tällä saattaa olla positiivinen yllätys vasteessa. Itse en käytä laisinkaan korostuksia subbareissani, vaan vaimennan ainoastaan huoneperäisiä korostuksia. Syyt tähän ovatkin tulleet perusteellisesti jo tietoon tässä ketjussa + rankka korostaminen lisää äänen vaihevirhettä ja ryhmäviivettä.
Onko antimodestakin haittaa vaihevirheeseen ja ryhmäviiveeseen? Kun eikö sekin korosta joitakin taajuuksia ja poistaa huonekorostuksia? Ja jos luukuttaa suppari niin saako elementin hajalle helpommin antimoden kanssa vai ilman?
Antimodessa on kaksi lift-moodia matalille taajuuksille. Ne on tarkoitettu suljettujen subbareiden vasteen tasoittamiseen. Sitä en tiedä toteuttaako se nostamalla matalien signaalin tasoa vai laskemalla koreampia. En muista varmasti, mutta en usko että nämäkään moodit tekee korotusta yli 6dB matalille taajuuksille. Antimode ei kuitenkaan käytä korostumia huonemoodien korjaamiseen. Yksi mikä tuli mieleen +15dB korostuksista. Kuinka paljon voi korostuksia tehdä, ettei jo BFDn anto ala leikkaamaan? Taitaa PA-vehkeissä olla kaksi kertaa korkeampi jännite käytössä, joten kotihifi tasoista referenssitasoista signaalia voi vahvistaa tuplajännitteeseen. Eikös tuplajännite ole +3dB? Harvemminhan tuo referenssitasoinen signaali on käytössä, mutta kuitenkin...
Itse kyllä huomasin tuon että BFD rupesi yliohjaamaan signaalia reilusti ennenkuin sen level valot olivat lähelläkään clip kohtia, tämä siis johtuen korostuksesta. Eli tasot pitää tosiaan säätää ankaralla testaamisella. Ja itse tuosta korostus / subien sijoittelusta. Eli huone on suht pieni, niinkuin jotenkin joku veikkasi huonemoodeistakin. Joten siirtely ei tule kyseeseen. Ja vielä kerran tuosta korostuksesta, eli itsehän näen asian hieman eri valossa kuin te. Näen asian nimittäin siltä kannalta että elementti ei ala nakuttamaan läheskään niin helposti viritystaajuuden ALAPUOLISILLA taajuuksilla nyt kun on käyttöaluetta reippaasti korostettu. Tottakai muuten vaimentaisin noita kumpuja alueella 35-80 hz mutta jos näin tekisi ja sitten katsoisi leffat lahkeenlepatuspaineilla ja sitten pärähtääkin esim. 15 hertzin signaali, saattaapi elementeille tässä tapauksessa olla paljonkin vaarallisempaa touhua. Nyt korostuksen kanssa simuloitu ( eli ei todellakaan paikkaansa pitävä ) iskunpituus on alle puolet verrattuna tuohon yläbassojen vaimentelemiseen, joten näen sen myös elementtien turvallisuusriskinä vaimentaa yläbassoja. Ja ryhmäviiveestä, eli itse en ainakaan saanut simuloinnin perusteella noiden kolmen korjauksen jälkiseurauksena vaikutusta paljon mitään. Alle 10 ms oli vaikutus verrattuna ilman korjauksia joten OMASTA mielestä mielummin pidän mielummin elementin turvassa ultraääniltä kuin ajan 5 ms bassoheittoja takaa. Mutta kuten sanottua, kukin tyylillään, minä nyt päädyin tälläiseen ratkaisuun, tehkööt muut mitä tehkööt, toistaiseksi kyllä toiminut kuin junan vessa eli paineet ovat reilusti ylimitoitetut normaalikäyttöön ja matalat tulevat suht voimalla jos haluaa. T:Aleksi
Ei elementin liikeradalla ole merkitystä paljonko tehoa vie ekuttaa +15dB vastetta ylöspäin. Se vaatii aina saman tehon oli elementti sitten 6.5" räppänä tai 18" maelstrom-x. EDIT: Kannattaa kyllä se REW virittää käyttöön. Tässä esimerkkinä itse pistetaajuuksia mittaillen ja sitten REWin ymmärrys asiasta. Aika erinäköistä menoa. Saisi samalla BFD:lle tarkat suotimet koska REW heittää BFD:lle suoraan dataa ja tekee korjauksia. pistetaajuuksilla käsin REW mitattu
Ei ole juu liikeradalla merkitystä, ajattelin vain jos tarvitsee hätyytellä rajoja. :hitme: Eli vähän väärä lähestymistapa siltä kannalta. REW ? Sehän tarvitsee jonkun kaapelin PC:n ja BFD:n väliin jos olen oikein ymmärtänyt. Mistähän noita kaapeleita saa / mihin hintaan ? Ja siis onko noissa sinun pistetaajuustesteissä jo mahdollinen mikin korjaus tehty ? Ei kai siitä noin hemmetisti voi eroa tulla ? T:Aleksi
Ei ole kummassakaan mittauksessa korjauksia. Mittari luonnollisesti laskee herkkyyttä alle 30Hz taajuuksilla joten niitä pitäisi nostaa mutta muuten on kumpikin C-painotettuna mitattu. Sen pitäisi olla juuri toisinpäin. Eli rakenna subbari jossa liikevara ei ylitä kunnon seko-luukutuksessakaan puolta xmaxista. Särö pysyy pienenä silloin. Esim jos xmax on vaikka 11mm niin todennäköisesti jo 5mm kohdalla alkaa ääni säröytymään ja sitähän me ei haluta. Omassa tapauksessa taas xmax on 27mm ja suunnittelin homman niin että kun luukutan 105dB tasolla niin jäädään puoleen xmaxista. Mutta joo oman projektin saa tehdä miten haluaa. Jos kuulostaa omaan korvaan hyvälle niin mitä sitä näitä foorumi guruja kuuntelemaan. Varoo vain sitä volumenupikkaa, koska 20Hz taajuudelle jokainen pienikin hipaisu potikkaan vaikuttaa moninkertaisesti. ( dB = 10 x log(Out/In) ) eli potikan säätö on 31 kertainen siellä vahvistetulla alueella.
Juu tämä oli ilmeisesti aika paljon erilainen järjestely kun suht paljon negatiivistä palautetta tulee mutta omasta mielestä onnistui kyllä yli odotusten koko projekti. Tuli tuossa demottua vähän Ihmeperhettä, ja kyllä ne vähän päälle 20 hz tumautuksetkin tulivat vaan voimalla, ei mielestäni ole yhtään 20 hz uber hifi hypetystä tuo touhu. Eikä tuossakaan kyllä ottanut elementit montakaan milliä kyytiä millään alueella eli aika hyvin mitoitettu on, rupesi jo muutkin äänet olemaan aika kovalla kun katsoi kunnon jytinöitten kera. Toisessa kotelossa, eli ylemmässä tällä hetkellä, on jotain häikkää refleksivirityksen kanssa, tähän pitää joku päivä katsoa, sillä ylemmän kotelon refleksikäytävät tuhisevat niin maan perhanasti ( mutta ei tuota kyllä kuule paitsi jos ottaa pääkaiuttimet väliaikaisesti pois käytöstä ). Täytyy katsoa joku päivä taskulampulla että mikä mättää, alemman kotelon käytävä on aivan hiljainen käyttämilläni tasoilla. Saattaa olla joku pikku vuoto kotelo / refleksikäytävän välillä ehkä, tulee sen sortin ääni. Tuohon Lobotomyn kommenttiin en voi paljoa tokaista mutta sanotaanko vaikka että en kyllä itse kuule yhtään että äänenlaatu HUONO olisi, tottakai voisin kokeilla toisella BFD:n kanavalla ( joka on tyhjä ) että paraneeko äänenlaatu tämän myötä mutta itse epäilen kovasti, sillä ääni kyllä tulee mielestäni puhtaasti, tiedä sitten näytehertzeistä. T:Aleksi
Kyllä ihan saman desibelin se potikan säätö vaikuttaa, ei siellä mitään expanderia ole missään signaalitiellä...
Toki olisi pitänyt puhuta suhteellisesta jännite-erosta joka on 31 kertainen. Eniveis, nämähän on näitä makuasioita, eli toinen korostaa ja toinen vaimentaa. Yhtä kaikki tärkeintä on se että itse kuuntelija on tyytyväinen.
Coralista en mene takuuseen, mutta ainakin oman Reson T/S-arvot ovat lähellä WinISD:n mukana olleita induktanssia lukuunottamatta, koska se WinISD:stä puuttuu. Induktanssia on reilusti ja se kannattaa korjata vaikka n. 5 mH:ksi.
No perhana jos sitä joku päivä kokeilisi tuota REW:iä. Ja kuten lobotomykin totesi, -3dB piste on 22 hz:issä joten ajattelin jonkin verran sitä piristää ja lisäksi vaimentaa nuo 40-80 hz korostukset. Eipä tuota kai niin kovaa tule luukuteltua että elementit kalahtaisi joku päivä. Teen nämä korjaukset joka tapauksessa toiseen kanavaan BFD:ssä joten voin palata vanhaan jos joku menee vikaan tai muuten vaan ei ratkaisu tyydytä.
No nyt on jotain kokeiltu REW:illäkin tehdä. Koitin ohjelmaan heti aluksi laittaa tuon mikin korjaustiedoston, mutta sitten huomasin ettei se tehnyt mitään joten otin sen pois. Mutta seuraavan kerran kun ohjelman käynnistin oli se ilmeisesti korjannut jotenkin automaattisesti sillä vaste oli lähes suora 20 hz:iin asti. Tätä vahvisti vielä se kun REW:in äänenpaine lukema siinä itse pääikkunassa oli matala 20 hz:ssä ja nousi about 10 dB 50 hz:ä kohden korjatussakin vasteessa, eli kyllä se on taidettu korjata. Korvakuuloltakaan vaste ei ole pahan kuuloinen. Tässä onkin sitten näitä mittauksia suoraan. Eli ensimmäisessä kuvassa on nyt mitattuna vähän kaikkea. En muista ottanut toista vaihetta mukaan kuin tuosta 22 hz virityksestä, sama kuoppa tulisi kaikkiin niin tulisi tosi sekava kuva. Keltainen = vaihe 0 22 hz viritys Violetti = vaihe 180 22 hz viritys (Sinivihertävä ) = 15,5 hertzin viritys Sininen = suljettu Punainen = ensimmäinen korjausyritys REW:illä. http://img40.imageshack.us/img40/8195/kaikki.jpg Sitten toinen kuva josta näkee aika hyvin. Eli: Sininen = ilman korjausta 22 hz viritys ja 0 vaihe Punainen = se ensimmäinen korjausyritys Keltainen = nyt käytössä http://img39.imageshack.us/img39/566/ennenjlkeen.jpg EDIT: Olikohan tuo keltainen nyt se viimeisin vai korjasinkohan tuohon vielä jotain ? Täytyy joku päivä vielä raahata kone kuunteluhuoneeseen ja vetää vielä kerran mittaukset. :sleep: Näillä säädöillä mitä nyt on ( ei 15 dB korostuksia ) ottaa kalvo kyllä helvetisti ilmaa ultraäänillä, lähestyi kyllä jo pohjaamista kun kuuntelin Bass I Love You kappaletta, mutta jos se siitä, nimittäin normaalisti kun elokuvia katsoo niin kalvot liikkuvat about ~ 3-5 milliä. Tämän kovemmalleen kun volkkaa laittaa niin rupeaa jo pääkaiuttimet ( Wharfedale 9.5 ) olemaan sen verta kovalla että rupeaa korvissa soimaan. Itse en ymmärrä kuinka kuumalla tyypeillä on subit kun vastahan JukkaVaan:kin mittaili yli 120 dB lukemia Ihmeperheellä. T:Aleksi
Oli ihmeperheen lukemassa lämpöisellä subi sen 6dB. Säädin vahvarista takaisin normaalitilaan joka minun mittausten mukaan tasainen vaste pääkanavien kanssa niin samassa potikan asennossa AV-vahvarista sain enää 116dB. Jotenki siinä >120dB purskeessa oli semmoista draivia niinku Tamminen sanoisi! Vissiin katon muutenkin lujalla nuita leffoja tai jotain. :hitme: