Jooh, eli minkälaista lipoakkua ja laturia suosittelisitte? Niistä ei ole itellä mitään käsitystä. Eli vahvistimeksi olisi tulossa http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1586 ja akun olisi tarkoitus kestää yli 10h käyttöä kunnollisella volumella. Joku 50-70w tehoa tuosta vahvistimesta varmasti jo riittäisi.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8590__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_30C_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ng_105W_15V_7A_Switching_DC_Power_Supply.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm.html Kunnollisen volumen vaatima teho luonnollisesti riippuu käytettävien kaiuttimien herkkyydestä.
70W keskimääräistä tehoa ja 80% hyötysuhde= n.4A tunnissa virrankulutus 6S LiPon keskimääräisellä 22.2V:n jännitteellä... Tarvittavan kapasiteetin voi laskea sitten siitä... Tosin ehkäpä kuitenki pikemminki tuo 50-70W on hetkellistä maximia, keskimääräinen teho muutamia watteja. Esim. 7W:lla keskimäärin 0.4A tunnissa, eli 4000mAh akku pitäisi riittää 10h sessioon. Ehkäpä kuitenki järkevämpi esim. 6000mAh akku valita Laturin valinnassa kannattaa kiinnittää huomioita ilmoitettuun lataustehoon, ainakin jos ei montaa tuntia halua latailla. Esim. 50W:n teho tarkoittaa, että 6S LiPolla (nim. jännite 22.2V) ei päästä kuin noin 2A:n latausvirtaan. Ei, vaikka tiedoissa kuinka puhuttaisiin esim. 5A latausvirroista. Toki 5A latausvirtakin on mahdollista saavuttaa 50W:n laturilla, nimittäin kun ladattavana on 1S (3.7V) tai 2S (7.2V) LiPo-akku. Mutta esim. 6000mAh-akulla 50W:n latausteho (akun max. jännite= 25.2V, latausjännite= 25.2V, latausteho= 25.2Vx1.98A=50W) siis teoriassa meinaisi n. 3 tunnin latausta, käytännössä kuitenkin LiPo-akuille sopivalla latausohjelmalla latausvirta laskee loppua kohti + että kun kuitenki kannattaa balansoivaa latausohjelmaa käyttää kennojen balanssissa pitämiseksi, niin sekin osaltaan hidastaa latausta. Jollakin 150W:n tehoisella laturilla pääsisi taas jo 6S LiPon kanssa melkein 6A:n lataustehoon, eli esim. 6000mAh-akku n. 1h, ainakin teoriassa... Suositeltavaa olisi toki laittaa myös itse siihen blasteriin jonkinlainen LiPo-alarm, joka tarkkailee erikseen kunkin akkukennon jännitettä, LiPo-kennothan eivät tykkää, jos jännite laskee liian alas, yleisesti ottaen muistaakseni n. 3V:a kenno on matalin sallittu. esim. 6kennoisella LiPolla tämä balanssissa olevien kennojen kanssa meinasi 18V:n jännitettä, mutta kun yhteisjännitettä mitataan, niin yksittäisten kennojen jännitteethän voivat olla esim: 3.2V, 3.3V, 3.3V, 3.2V, 3.3V ja 1.7V:a, jolloin tuo viimeinen kenno siis olisi jo reilusti alle suositellun minimijännitteen.
Akunkeston laskeminen on aina aika suuntaa antavaa. Oletuksia täytyy tehdä liikaa. "akun olisi tarkoitus kestää yli 10h käyttöä kunnollisella volumella. Joku 50-70w tehoa tuosta vahvistimesta varmasti jo riittäisi." Jos tässä on oletuksena ollut "100 W" vahvistimen käyttö puolella teholla, tai melkein täysillä, niin käytännössä tämä tilanne olisi koko ajan nupit kaakossa soittamista. 6S litiumakun jännite vaihtelee täydestä tyhjään välillä 25,2-18 V, jolloin teho 4 ohmin kuormaan vaihtelee 80-40 W/kanava. Kuulostaa isolta, mutta kukaan tuskin huomaa mitään jännitteen hiljalleen laskiessa. Jos kaiuttimien herkkyys on hyvällä tasolla, saadaan jo 10 W huipputeholla useimmissa tilanteissa vähintään riittävä meteli aikaan. Keskimäärin tehoa voisi siis kulua 10W/10*2(kanavaa)=2 W. Tehontarvi kun nousee logaritmisesti. Suuren tehon pitäminen reservissä kostautuu suurempana lepovirrankulutuksena. Mittasin omasta Suren 4*100W vahvistimesta seuraavat kulutukset: @12 V 1,3 W @20 V 3,2 W Tähän loppui teholähteen jännitealue, mutta käytettäessä 30 V:llä kulutus on jotain 6 W luokkaa. Tästä huomataan se, että jos useimmiten kuunteluun riittää jatkuvana tehona 2 W, niin korkealla jännitteellä enemmän tehoa kuluu lepovirtaan. (tämä siis kyseisellä vahvistimella, esim. 41Hz Amp6 basic kuluttaa @12V 0,7W) Lisää vaikuttavia tekijöitä ovat -toistettava taajuusalue(ylipäästösuodin), koska suuri osa musiikin energiasta on matalilla taajuuksilla -kaiuttimen impedanssikäyrä, erityisesti bassoaluella. Tarkoittaa kuinka paljon edes huipputehoa on mahdollista kulua milläkin taajuudella, vaikka vahvistin kuinka olisi "100 W". -musiikin kompression määrä. -musiikin tyyli, bassokas dubstep ja reggae ilman ylipäästöä syö enemmän tehoa. Yleensä akku kuitenkin kestää yllättävän kauan, varsinkin jos laskuja on tehnyt vahvistimen ilmoitettujen tehojen perusteella. Tarkoitus jossain vaiheessa testata tarkemmin kulutuksia eri systeemeillä.
Tietoa/arvausta onko D-luokan vahvareita: - http://dx.com/p/100w-hi-fi-stereo-amplifier-mp3-player-for-car-motorcycle-black-silver-sd-usb-90266?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=90998&u=90266 - http://dx.com/p/160w-hi-fi-stereo-amplifier-mp3-player-for-car-motorcycle-blue-silver-sd-usb-90330?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=90266&u=90330 Mahtaisikohan perustua TA 2020 tai vastaavaan?
Mulla tuo 160 wattinen....heh paljon on luvattu tehoja...todellisuudessa varmaankin 2x25w. Ihan jees peli mutta radioviritin ei ole kovinkaan kummoinen...hyvin toimii muuten usb-tikultakin ja hyvä kaukosäädin...siis aika hyvä ostos!
Voiko 2kpl näitä kytkeä rinnan: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8590__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_30C_.html ? Vai mikä olisi halvin / paras tapa saada väh. 10 000mAh LiPo akku ghettoon, oletan että sillä kapasiteetilla akku kestää luukutusta monta monta tuntia? Ja toinen kysymys, mikä 6,5" herkkä laajakaistalementti olisi järkevä ostos?
Rinnankytkemishetki on tärkein eli tuhoisin hetki. Jos toinen akku on tyhjä ja toinen täysi, se täysi siirtää ääretön ampeeria tyhjään ja kumpikin räjähtää, tai ainakin toinen. Kyse on todellakin pistehitsauksesta. Satojen...tuhansien ampeerien valokaaressa yhdistyskaapeli voi sulaa kiinni akkukontaktiin hetki ennen akun räjähdystä. Muistakaa, että esim. 5 A 90 C purkuvirran omaavasta akusta saa ottaa enintään 450 A käytönaikaista normaalia virtaa 40 sekunnin ajan, mutta luvattomassa akkua rikkovassa oikosulussa virta voi nousta tuhansiin ampeereihin. Suosittelen liittämään akut rinnan SULAKKEEN LÄPI (liitekuvassa keltaisella merkitty otus) ja mieluiten vasta sitten kun kumpikin akku on ensin latautunut/levännyt täsmälleen samaan jännitteeseen 0,005 voltin tarkkuudella. Esim. yksikennoisessa akuissa näkyen 4,200 V ja 4,195 V. Ellei yleismittari moiseen tarkkuuteen yllä, sitten 0,01 V sisään sama jännite akuissa pitää näkyä, eli 4,20 V ja 4,19 V. Eniweis, mitä isompi akkujen jännitteiden ero on, sitä valtavampia virtapiikkejä akkujen välillä kulkee yhteenliittämishetkellä. Kun akut ovat olleet rinnan liitettyinä keskinäisiä jännitteitään tasaamassa joitakin minuutteja, sulakkeen rikkoutumatta, voidaan sulake vaihtaa normaaliin kaapelointiin. Jos taas sulake hajosi, se sentään pelasti akut hajoamiselta, mutta tavallaan pakottaa ostamaan tarkemman yleismittarin, paremman laturin, tai jollain muulla tavalla (akkua purkamalla) tasaamaan akkujen jännitteet entistä tarkemmin samaksi ennen akkujen yhteenliittämistä. Hitaan T-kirjaimella merkityn sulakkeen ampeeriarvo pitäisi olla selvästi pienempi kuin akun maksimi latauksensietokyky, koska hidas sulake päästää iloisesti tuplavirtaa lävitseen jonkun aikaa eli rikkoo akun. Jos käyttää nopeaa eli F-kirjaimella merkittyä sulaketta, silloin sulakkeen ampeeriarvo saa olla sama kuin akun maksimaalinen latausvirran sietoluku. Eli jos akku sietää enimmillään 5 A latausvirtaa, käytetään suurimmillaan 5 A nopeaa F-sulaketta tai sitten 2 A hidasta T-sulaketta. Ja korostan, että nyt puhutaan LATAUSVIRRAN sietokyvystä. Akku ylikuumenee ja hajoaa jos siihen työnnetään latausta suuremmalla virralla kuin se sietää. Toinen vaihtoehto akkujen toisiinsa liittämiseksi on panna sulakkeen tilalle jokin tehovastus, mutta sen ohmiarvon ja tehonkeston ja jäähdytysmenetelmän laskeminen menee liian monimutkaiseksi ja se vastus voi liian pieniohmisena ollen hajota tai liian suuriohmisena akkujen tasautumiseen menee sata vuotta aikaa. Sulake on nopeampi tasausväline ja hajottuaan halpa uusia. Liitekuvassa se yksinkertaisin johdotustapa akkujen rinnallistukseen ja "stabilointisulakkeen" (tai stabilointivastuksen) käyttöön. Plusjohdotus (lataamiseen tai kuormitukseen) otetaan vain yhden akun plusnavasta ja miinusjohdotus vastaavasti otetaan juuri sen toisen akun miinusnavasta. Ei ole väliä punaisen tai sinisen kaapelin pituuksilla, akut toimivat virtapiirin suhteen täsmälleen identtisessä tilanteessa puna/sinikaapelien pituuksista riippumatta, kunhan se alkuvaiheen sulake on vaihdettu lopulliseen käytönaikaiseen mustaan kaapeliin. MUTTA: niiden mustien kaapeleiden, akusta toiseen akkuun kulkevien tasauskaapelien, niiden pituuksien pitää olla identtiset keskenään, jotta akut toimisivat identtisesti rinnakkain. Eli akun plussasta toisen akun plussaan kulkevan kaapelin pitää olla 12,34 cm pitkä jos akun miinuksesta toisen akun miinukseen kulkee 12,34 cm pitkä kaapeli. Mitä useampi millimetri pituuseroa on, sitä nopeammin toinen akku kuoleutuu. Pidemmän kokonaisvirtapiirin omaava akku jää vähemmälle käytölle ja se taka-alalla tavallaan lepäilee samalla kun lyhyen virtapiirin akku ottaa lähes kaikki työt niskaansa eli latautuu rajusti ja purkautuu rajusti ja kuluu kuoliaaksi nopeasti. Kuvassa näkyviksi mustiksi lyhyiksi johdoiksi kannattaa asentaa älyttömän paksut piuhat tai kuparilatat tai kuparikiskot, se ei tule liian kalliiksi. Suosittelen ostamaan kiskot valmiina identtisinä, tai tse tehdessä latomaan kaksi kuparikiskoa päällekkäin ja poraamaan pylväsporalla niihin akkunavoille liitosreiät samalla hetkellä, silloin kiskoista tulee identtiset. Kiskot päällekkäin pitäen porataan yksi reikä molemmista kiskoista läpi, sitten siihen reikään kiristetään pultti+mutteri, jotta tehdyn reiän paikka ei vaella seuraavassa porauksessa. Sitten porataan kiskojen toiseen päähän reikä kummastakin kiskosta kerralla läpi. Pultti+mutteri irti ja on saatu aikaan identtiset kiskot, jotka voi ruuvata tai juottaa jännitetasattujen akkujen väliin. Punainen ja sininen johdin voivat olla tavallisen paksuista taipuisaa perusjöötiä, mihin lompakko nyt riittääkään. Jos puretaan akkuja 40 ampeerilla, 10 neliömillimetrin poikkipinta riittää. .
Ei kai siinä ole muuta, kuin LiPo-yhteensopiva laturi ja siihen perään "rinnankytkentä-latauslauta". http://hobbyking.com/hobbyking/stor...l_charging_Board_for_6_packs_2_6S_XT_60_.html eli siis tälläinen, toki tietenkin liittimet sen mukaan, mitä akuissa on. Noita liitintyyppejä kun on erillaisia. Esim. Hobbykingin myymissä Turnigyn ja Zippyn akuissa on tasausliittimenä JST-XH, joka käy suoraa tuohion lautaan. Pääliitin voi sitten olla jokin muu, kuin tuon linkittämäni laudan XT60, noita lautoja löytyy kyllä muillakin liitintyypeillä. Ja laturivalinnassa sitten kannattaa kiinnittää lataustehoon huomioita. Esim. "50W:n" laturilla ei mitään 6S-akkuja millään 5A:n virroilla latailla, vaikka laturille kuin ilmoitettaisiin 5A:n maksimilatausvirtoja. Joku 2S LiPo toki pystytään lataamaan 5A:n virralla 50W:n laturillakin, latausteho riittää, mutta 6S-akulla latausvirta rajoittuu 2A:n tienoille. 10000mAh 6S-pakka siis vaatisi tyhjästä täyteen reilut 5h lataamista. N. 10A latausvirta 6S LiPolle vaatisi abaut 250W:n tehoa. Silloin akut pystyisi n. 1h lataamaan. Ja LiPo-akut kestävät kyllä huoletta sen 1C-virralla (n. tunti tyhjästä täyteen) lataamisen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6S1P_30C_.html noissa näkyy pääliittiminä olevan 5.5mm Bulletit, joille ei valmiina tasauslautaa ainakaan hobbykingin valikoimassa. Tietenkään mahdoton homma ei ole vaihtaa itse niitä liittimiä toisenlaisiin. Noita isompikapasiteettisia 6S LiPoja kun tahtoo lähinnä olla saatavilla vain Bullet-tyypin liittimillä. Syynä lähinnä liittimien virrankesto. Nämä akut kun on pääasiassa radio-ohjattaviin (eli RC-) lennokkeihin, helikoptereihin, autoiin, veneisiin jne. tarkoitettuja, niin liittimien virrankeston pitää olla aika suuri. Esim. jonku "T-liittimen" (=Deans-liittimen) 60A virrankestolla kun ei kovin pitkälle RC-käytössä pärjää 6S-akun kanssa. Tai sitten valitsee sellaisen tasauslaudan, jossa noita pääliittimiä ei ole valmiina, vaan pelkät johdot ja kolvailee siihen 5.5mm bulletit niiden johtojen päihin. Siis tuollainen lauta http://hobbyking.com/hobbyking/stor...rging_Board_for_6_packs_2_6S_Bare_Leads_.html ja siihen liittimet http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2087__Polymax_5_5mm_Gold_Connectors_10_pairs_20pc_.html
Hello everibody! Oon nyt kesän lähestyessä saanut päähäni että nyt rakennetaan boombox jolla saa muut kateeks ja bileet bustattua! Tarkoituksena olisi sopiva akkukesto, luokkaa 5h-10h, ettei tarvitse ihan heti latailemaan ruveta. Akkujen puolesta onko esimerkiksi http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=21589 tällainen hyvä, vai pitäisikö lähteä LiPo-akkuja hakemaan? Noihin tietysti laturit, ja paras olisi mahdollisuus käyttää verkkovirtaa niin, että voisi valita ennen vahvistinta kummalta vahvistin ottaa virran, akulta vai johdosta? Jos ymmärsitte Valmiina on jo 2x KamiKaze elementtejä, (jotain 3 tuuman kokoluokkaa ovat) max 40W, 94dB/W/0.5m, 4 ohmin mallit. Ei mitään tietoa miten toimivat, toivottavasti hyvin! Tähän pitäisi kaveriksi ottaa esimerkiksi kaksi 6" elementtiä, jotka toistaisivat matalampaa, tai sitten yksi, kumpi on viisaampaa. Saa ehdottaa hyviä, ja halpoja! Vahvistimeksi http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1586 ? Vai pitäisikö ottaa hieman halvemmalla sellainen jossa on vaikka 2x50W tai jotakin. Kuitenkin vastaavaa, saa ehdottaa! Tavoitteena olisi pitää esimerkiksi vahvistimen hinta max 40e, elementit yhteensä max 50e? ja sitten loput härpäkkeet ovat mitä ovat, akku 20e taisi olla ainakin ylempi ja kaikki lisäkamat. Boomboxin malliksi ajattelin pitkän suorakulmion, jonka päihin tulisi nuo isommat elementit, ja keskelle pienemmät ja vahvistin. Kannettavuus tietysti plussaa joten hihna messiin. Päräyttävin idea ollut Itse Ilkimys elokuvan minion hahmon tekeminen kanaverkosta ja kankaasta niin että suojaisi tekelettä. Mutta, saa ehdottaa parannuksia ja laittaa mitä tarvitaan jne, ja saa kysyä jos jäi epäselväksi! Kiitos avusta!
rbrook: Kannattaa huomata, että ihan turha mitään Nx100w vahvistinta laittaa, koska 12 voltilla ei paljon yli 10 wattia 4 ohmiin lähde, monesti pienempitehoisilla pienempi tyhjäkäyntikulutus. Jos enemmän haluat tehoa, täytyy jännitettä nostaa, käyttiksen tuplaus 4-kertaistaa tehon. Basso-osastolle kannattaa jotain kevyttä ja herkkää elementtiä hakea. Varmaan kannattaa ajaa monona, basso(t) toiseen ja yläpäät toiseen. Tällöin voi suht simppelisti tehdä ennen vahvistinta passiivisesti jaon ja tason säätö basso/yläpää onnistuu helposti.
Ajatteltiin valmistaa kevään rientoihin aiheen mukainen vempain. En ole rakennellut pahemmin mitään eletroniikkaa sisältäviä härpäkkeitä, mutta perus sähköoppi pitäisi olla kyllä hallussa. Tätä threadia olen lueskellut lävitse ja sen perusteella koittanut tehdä valintani. Kaiuttimiksi 2 x Visaton BG 20 http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=84_437_2143&products_id=14633 Vahvistimeksi Suren 2 x 50W http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1317 Akuiksi 2 x 12V 4Ah lyijyhyytelöakku, 1.4kg kappale http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=67_135_2932&products_id=20903 Kotelo valmistettaisiin vanerista liima-ruuviliitoksilla ja mahdollisesti vielä tiivistäen silikonilla. Kotelon sisään mahdollisuuksien mukaan jotain pehmeää. Koko paketti ois vielä tarkotus saada mahtumaan jonkinlaiseen matkalukkuun. Pelittääkö homma jos liitän osia yhteen siten, että akut menee sarjaan ja samassa piirissä on vahvistimen lisäksi yksi on-off-kytkin? Vahvistimesta lähtisi perus kaiutinkaapelia Visatoneihin, virta siihen saataisiin suren sivuilla myytävän johdon avulla (http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1324), joka vain liitettäisi osaksi piiriä ja ääni vahvistimelle tuon virtajohdon mukana tulevan RCA to 3.5mm johdon avulla? Ajattelin vielä kytkeä kummankin akun yli rinnan yhden jännitemittarin, jotta musiikin soidessa voi vähän seurailla akkujen jännitteen laskua. Akut ajattelin ladata aina erikseen 12V laturilla. Nyt vahvistimeen tulisi 24V jännite ja sen luulisi riittävän noilla 8ohmin kaiuttimilla. Onko tässä suunnitelmassa jotain aivan selvästi järjetöntä? Olisiko jotain pikkumuutosta, jolla saataisiin paljon parempi lopputulos?
Silikonia ei kannata laittaa koteloon tiivisteeksi, jos ei ole paljon aikaa antaa elementtiä vaurioittavien höyryjen haihtumista. Puuliimalla olen saumannut koteloita. Kytkentä kuulostaa toimivalta. Yksi jännitemittari mittaamaan molempien akkujen yli helpompi ratkaisu. Molempia akkuja identtisesti ladattaessa ei pitäisi olla ongelmaa epätasapainon kanssa.
Hei, Olen rakentamassa käytännössä täysin samoilla komponenteillä olevaa loota itse kuin Garviaisella eli 2x50w Sure jota ajetaan kahdella 12v geelihyytelöakulla eli vahvarille tuuppaa sen 24v jänön, luulis riittävän tarvittavaan vahvistin tehonsaamiseen. Koteloksi olen valkannut koivufilmivanerin 15mm vahvuisena, josta tekee puuliimalla ja ruuveja käyttämällä näppärän paketin, joka tullaan pääällystämään keinonahalla ja osittain jollakin muovilla, luultavimminkin PCllä. Sitten itse kysymykseen, kun olen näitä ketjuja nyt lueskellut läpi ja hankaillut, edes takaisin ja vielä kerran ympäri, mutta en ole löytänyt mistään ohjeita kuina voisin rakentaa jakosuotimen millä leikataan alle 80hz taajuudet pois ei kuluttaisi vahvistimen turhaa potentiaalia ajella kuultavia ääniä samoin akkukesto paranisi? Onko tuollanen passiivisena edes mahdollista toteuttaa ja jos on niin kuinka vaikeaa?
Passiivinen ei tässä tapauksessa auta, kun passiivijakosuotimet leikkaa jo vahvistettua signaalia... Aktiivijakaria ennen värkin päätevahvistinta vaaditaan... T: Vesku
Voihan siihen tehdä myös passiivisen linjatasoisen suodattimen, joka siis tulee ennen sitä päätevahvistinta...
Huono idea linjatasoiselle signaalille... Plääh, tuli ajatuskatko, rupesin kelaa vetämään piiriin... Homma tulee hoidetuksi yhdellä konkalla yleensä... T: Vesku